REVUE CULTURELLE

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Escapade impromptue

Les musées du Vatican vous ouvrent leurs portes !

Les Musées du Vatican ne se laissent pas apprivoiser facilement ! Comment appréhender, autrement qu’avec désinvolture, tant de siècles de beauté et d’excellence réunis en ces lieux, gager d’en « faire le tour », triviale expression, comme on le ferait d’un square ou d’un pâté de maisons… C’est avec humilité et désir de se laisser gagner par l’esprit des lieux qu’il faut aborder ces hauts lieux de la culture, surtout lorsque l’on peut le faire sans les cohortes des nouveaux légionnaires que sont devenus les touristes d’aujourd’hui ! Il faudra flâner, avec réserve cependant, pour ne pas se perdre dans les tréfonds des génies créateurs, mais suffisamment pour échapper à toute consommation de l’art, et Dieu sait si les offres sont parfois trop alléchantes. C’est en butinant, avec délectation mais également raison, que le promeneur pourra suivre le parcours suggéré par la signalétique des musées du Vatican, en gardant à l’esprit les quelques six kilomètres qui circonscrivent les lieux...

Le point de mire, la quête ultime toujours affichée sur les multiples panneaux, demeure la fameuse Chapelle Sixtine, à l’angle sud-ouest des palais pontificaux, mais il faudra patienter, bien agréablement il faut l’avouer, serpenter, bien souvent il faut le constater, avant d’arriver dans cette Chapelle de l’art, véritable atelier du divin. Trop souvent, les admirables musées étrusque et égyptien seront injustement négligés et le visiteur, dans la hâte d’arriver à bon port, remontera également trop vite la Galerie des Candélabres, qui était à l’origine une loggia ouverte, avec la vue qu’elle autorise sur les jardins du Vatican, ses belles statues romaines et ces incroyables candélabres que l’on imaginerait presque éclairés… Puis c’est toujours la ligne droite, qui semble ne plus finir, avec la Galerie des Tapisseries, un musée à lui seul, qui regorge d’œuvres d’art flamandes tissées, inspirées par les travaux préparatoires des élèves de Raphaël. Et que dire de ce plafond de Bernardino Nocchi, en clair-obscur, où le vert, le mauve et l’orange jouent de concert pour émerveiller des yeux déjà ébahis…

On arpente toujours tout droit, la pancarte indique bien « Chapelle Sixtine » depuis une heure déjà…

La Galerie des Cartes géographiques vous offre un dépaysement exotique, quelques kilomètres de plus… Nous approchons, mais un nouveau détour nous fait découvrir les fameuses Chambres de Raphaël que l’on pensait connaître tant elles nous étaient familières, et qui dans une ambiance feutrée, jettent leur magnificence sans réserve.

On se prête au jeu de découvrir quel pape est représenté dans tel ou tel personnage peint sur la fresque de la Chambre de la Signature et on imagine Jules II travailler en ces lieux où disputatio théologique et évocation des grands maîtres de la philosophie antique devaient fournir un cadre bien propice à l’élévation de la pensée… Ces quatre Chambres mériteraient à elles seules une visite, et si les Loges restent fermées à la visite du public, l’art de Raphaël peut tout de même être apprécié dans toute son étendue. Cet artiste prématurément mort à l’âge de 37 ans repose dans sa tombe au Panthéon de Rome, celle-ci porte l’épitaphe suivante : « Ci-gît Raphaël, qui durant toute sa vie fit craindre à la Nature d’être maîtrisée par lui et, lorsqu’il mourut, de mourir avec lui ».

Et finalement, le grand moment arrive, on entre par une petite porte dans le Saint des Saints, la fameuse Chapelle qui subitement vous happe vers son sommet, vos yeux rivés à une véritable fresque animée, à vous donner le tourbillon, avant le Jugement dernier… La menace pèse certes dans cette représentation magistrale du Jugement mais l’espérance aussi comme le rappelle le pape théologien, Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, au nom évocateur.  Cette espérance, souvent oubliée de nos contemporains, éclaire ces traits et ces couleurs ravivées par une heureuse restauration. Et si la main terrifiante du Christ menace, le tourbillon qu’elle entraîne ramène, grâce à une loi physique, vers le centre occupé par la personne divine, démontrant par là-même que seuls ceux voulant s’exclure par un vain individualisme échapperont à cette attraction d’espoir. Ce livre ouvert pourrait être « feuilleté » des heures durant et il faudra abandonner les lieux à regret pour prendre quelques repos, dans l’agréable espace de restauration au bout de la terrasse donnant sur les jardins impeccablement entretenus. Quelques instants précieux pour goûter la douceur romaine en cet automne tardif, méditer ces leçons de beauté et repartir découvrir l’incroyable Pinacothèque des Musées du Vatican, invitant les maîtres les plus illustres de la peinture dans ces murs...

Viale Vaticano, 00165 Roma
Informations : tel. 06 69884676 - 06 69883145
http://mv.vatican.va/5_FR/pages/MV_Home.html

C’est une force irrésistible qui mène Johann Wolfgang von Goethe lors de son voyage en Italie à Rome. « C’est seulement sous la porte del Popolo que j’ai été certain de tenir la ville de Rome » confesse l’illustre poète après son arrivée le 29 octobre 1786. C’est en haute estime qu’il tenait la ville éternelle, il déclarait en effet que celui qui avait vu Rome avait tout vu ! C’est sous ces heureux auspices et avec la proximité de la maison habitée par l’écrivain de génie à quelques mètres de là qu’a pris place l’hôtel de Russie en 1837, quelques décennies plus tard. L’architecte de génie, Guiseppe Valadier, allait bâtir un élégant bâtiment qui serait rapidement le havre de paix de nombreux membres de la maison impériale et de l’aristocratie russe au XIX° siècle.

C’est en 2000 que l’hôtel va connaître une véritable renaissance. Sir Rocco Forte, propriétaire de la chaine bien connue d’hôtels portant son nom, va se porter acquéreur de cette demeure emblématique de Rome et avec l’aide de l’architecte Tommaso Ziffer ainsi que de la designer Olga Polizzi, sœur de Rocco Forte, va redonner une nouvelle vie à cette oasis de verdure en plein cœur de Rome. Car, s’il est un fait particulièrement remarquable lorsque l’on franchit les portes discrètes de l’Hôtel de Russie, c’est l’incroyable surprise qui empoigne l’hôte lors de sa première visite.

Un véritable fleuve végétal déferle sur le visiteur urbain, plus habitué à la pierre et aux pavés qu’à la chlorophylle, reine en ces lieux. La sobre demeure enserre en effet en un délicat jardin des cascades de palmiers, d’orangers, d’essences rares mariées pour l’occasion à des grottes minérales. C’est également la renaissance de ce que fut le « jardin secret » conçu par Valadier qu’il est possible aujourd’hui d’admirer du restaurant, de la terrasse jouxtant l’hôtel ou depuis sa chambre côté jardin.

L’été, bien entendu, mais aussi dés le printemps et jusque tard en novembre, le jardin secret offre ses charmes aux nombreux visiteurs romains et étrangers qui visitent ces lieux, soit pour y séjourner ou seulement pour y gouter la savoureuse cuisine du restaurant Le Jardin de Russie… Mais les charmes de l’Hôtel de Russie ne se limitent pas, tant s'en faut, à son délicieux jardin.

Il faut déambuler dans le confortable salon aux lourds fauteuils en cuir dont il est presque impossible de se relever tant on s’y sent bien ! Les longs couloirs distillent une décoration sûre d’elle qui rassure à la fois l’esthète amoureux des décors sobres et classiques et en même temps l’âme des personnes osant une modernité faite de raison où le bon goût n’est jamais oublié.

Le vert rappelle sans que l’on s’en aperçoive l’omniprésence du jardin, les éléments de décoration tels ces masques antiques scandent les pauses que les hôtes s’offrent dans ces lieux enchanteurs…

Les chambres sont à l’image de ces extérieurs et une sensation immédiate de bien-être et de luxe discret s’offrent aux heureux privilégiés de cet hôtel urbain en plein cœur de la ville de Rome.

Tout a été pensé, soigné, afin de prévenir les moindres besoins d’une clientèle internationale habituée aux établissements haut de gamme. Rien ne vient en défaut qu’il s’agisse de la salle de bain avec ses beaux marbres verts ou les discrètes mosaïques qui rappellent le savoir-faire hérité de cette antiquité si proche en ces lieux.

Les couleurs, les éléments de décoration décidément remarquables en ces lieux, promettent un repos et une pause de détente dans la frénésie des arts et des magasins de mode, légions en ces contrées…

L’Hôtel de Russie est plus qu’un havre de paix et avec un peu d’imagination, les oranges mûres du jardin en cet automne romain pourraient bien être les pommes d’or du fameux jardin des Hespérides de la mythologie !

Dîner dans le fameux restaurant situé au cœur des jardins de l’Hôtel de Russie est d’une certaine manière rétablir les anciens usages d’une capitale prestigieuse, ceux qui prévalaient dans cette Rome du XIX° siècle et qui accueillaient les hôtes les plus illustres dans un espace d’exception et de beauté. Rien n’a changé dans l’esprit même si le confort et l’esthétique ont su s’adapter aux goûts du jour… L’heureux résident de l’hôtel n’a qu’à descendre de sa suite spacieuse pour trouver place dans l’agréable salle du restaurant, mi-véranda, mi-jardin elle-même tant les nombreuses fenêtres ouvrent au cœur de l’impressionnant jardin dessiné par le célèbre urbaniste Giuseppe Valadier.

La beauté de l’aménagement de la salle répondant au goût très sûr de la designer Olga Polizzi fait hésiter le regard entre la blancheur des murs aux allures d’orangerie et les touches de vert soulignant des masques antiques au centre des murs. Le jardin est omniprésent et si vous avez la chance d’être installé à une petite table donnant directement sur l’extérieur, c’est littéralement sous les palmiers et les orangers que vous aurez l’impression de diner alors que vous êtes en plein cœur de Rome. Très rapidement le service chaleureux des lieux se met en branle. Vous êtes à Rome, avons-nous dit, et on tient à le respecter.

Nazzareno Menghini

Chef, sommelier et nombreux serveurs vont être à votre écoute de manière discrète et néanmoins chaleureuse pour prévenir et exaucer tous vos souhaits. La carte est inspirée par le célèbre Chef italien Fulvio Pierangelini, deux étoiles Michelin, et dans les cuisines œuvre le talentueux Chef Nazzareno Menghini, deux hautes pointures pour un lieu d’exception. Autant dire que c’est à un véritable feu d’artifice culinaire auquel nous aurons droit.

Après une coupe de champagne qui scintille sous les lumières et des amuse-bouche à la truffe blanche, une salade de rougets et de calamars survient comme une œuvre d’art où la saveur du poisson rivalise avec la préparation des petits calamars. Le savoir-faire et la qualité des ingrédients font d’un plat simple une ode à la saveur et à la déclinaison habile des goûts.

La même surprise attend le gastronome pourtant averti par ce tour de force : des raviolis au fromage et au poivre pourraient apparaître bien simples pour un tel lieu, il n’en est rien tant l’association délicate du fromage fondant et de la pâte fraiche est subtilement rehaussée par un poivre doux et élégant, une harmonie rassérénante en ces temps de complications culinaires…

Le sommelier redoutablement efficace dans ses choix nous a proposé un Il Bosco Cortona Syrah qui accompagne à merveille ces palettes méditerranéennes avec un vin de grande concentration, fruité et aux notes de poivre doux.

Nous sommes prêts pour la suite des agapes alors même que les lanternes et les bougies du jardin en terrasse attirent nos regards avec magie… Un risotto au safran décoré de crevettes et de pistaches s’avère être un bel hommage à cette cuisine italienne mariant avec bonheur tradition du nord et du sud.

Le safran rehausse délicatement l’association des crevettes et de la pistache dans une harmonie toujours discrète et délicate, un mot d’ordre décidément pour ce repas !

Le loup de mer aux artichauts est une merveille, surtout qu’en cet automne l’artichaut est à son meilleur à Rome. Doux et fondant, il est un des classiques de la cuisine des Romains et l’on comprend pourquoi, à la seule dégustation de ce légume qui fait pourtant partie de la famille des chardons.

Les viandes sont également à l’honneur avec le remarquable Chef Nazzareno Menghini qui sait tout aussi bien exhaler les saveurs de côtelettes d’agneau avec de la chicorée que le cochon de lait aux épices, le tout servi avec une purée de pommes de terre à l’olive d’olive inoubliable !

Les gourmets gourmands se régaleront également avec les desserts savoureux du Jardin de Russie : baba traditionnel au rhum, fruits des bois et chantilly, un Montblanc plein d’humour décliné à l’horizontal ou encore une petite tarte au chocolat fondant avec un sorbet aux fruits de la passion…

Un expresso, un dernier verre de vin avant une promenade dans le jardin de l’Hôtel de Russie et le bonheur n’aura plus de secret après une telle soirée passée au Jardin de Russie !

Interview Stefano Gegnacorsi,

LEXNEWS : « Quelle est l’origine de l’appellation Hôtel de Russie ? »

Stefano Gegnacorsi : « A l’ origine, notre hôtel a pris rapidement le nom Hôtel de Russie en raison du fort nombre d'hôtes venant de ce pays. Cette tradition et fréquentation a perduré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après cela, les lieux ont abrité les bureaux de la télévision RAI, jusqu'il y a 25 ans. Sir Rocco Forte a repris la gestion des lieux afin de faire de cet endroit l’hôtel le plus prestigieux de Rome. Cela a bien évidemment demandé une rénovation de fond en comble, à la fois des murs, mais également du jardin. C'est ainsi en avril 2000 que l'hôtel de Russie a retrouvé son lustre d'antan. »

LEXNEWS : « Le visiteur est immédiatement surpris par le contraste entre la rue passagère et le havre de verdure et de calme donnant sur le jardin. »

Stefano Gegnacorsi : « Oui, vous avez tout à fait raison ! Nous avons, en effet, la chance d'avoir avec cet hôtel un magnifique jardin de 3000 m², en plein centre de Rome. C'est un grand luxe dont nous avons pleinement conscience, surtout lorsqu'il est associé avec une saison très longue qui commence tôt au printemps, et se prolonge très tard l'automne. C'est, ainsi que vous le releviez, une caractéristique qui distingue radicalement notre hôtel des autres hôtels au cœur de Rome. C'est d'autant plus une chance incomparable que ce jardin a été initialement dessiné par le grand architecte Valadier, dont nous avons conservé l'esprit grâce aux nombreux documents historiques et plans de l'époque. Il y a de ce fait une très forte imbrication entre le jardin et l'hôtel. Il suffit de se promener pendant la belle saison pour remarquer les liens étroits entre le restaurant et le jardin, l’un se fondant dans l'autre. Vous êtes en plein cœur de la ville entre la piazza del Populo et la piazza de Spagna et en même temps vous pouvez prendre votre petit déjeuner en compagnie des oiseaux ! »

LEXNEWS : « L’ensemble de votre hôtel est marqué par une décoration harmonieuse faisant la transition entre le végétal et les éléments minéraux. »

Stefano Gegnacorsi : « Oui c'est un élément important, le design est la création d’Olga Polizzi, la sœur de Sir Rocco Forte. Elle a un goût contemporain et chaque hôtel du groupe intègre des éléments de la ville, et ici à Rome, vous pouvez en effet constater de nombreuses reprises de l'histoire romaine. Chaque hôtel a son identité. C'est à la fois un rappel du classicisme, et en même temps une touche de modernité. Les couleurs sont très nuancées, sans être pour autant minimalistes. Vous avez l'impression d'être chez vous, sans ostentation. La couleur verte revient souvent comme un rappel de notre fameux jardin. »

LEXNEWS : « Vous avez des Suites magnifiques si l’on pense à la Suite Nijinski… »

Stefano Gegnacorsi : « Nous sommes en effet en plein centre de Rome et cette Suite que vous avez visitée bénéficie en effet de 300 m² de superficie et 200 m² de terrasse ! Le tout à quelques dizaines de mètres de la rue la plus commerçante de Rome. C'est quelque chose d'unique tout en préservant cette hospitalité chère à de nombreuses célébrités qui viennent nous voir régulièrement. Les grands acteurs d'Hollywood apprécient en effet ces lieux à la fois pour le jardin que nous évoquions, la situation au cœur de la ville, mais également ce luxe discret qui nous caractérise. De nombreux Romains d'ailleurs ont également à cœur de venir dîner ou prendre un verre dans notre hôtel. Nous privilégions cette hospitalité à quelque niveau que cela soit, pour un verre ou un dîner."

LEXNEWS : « Vous avez développé une palette de services particulièrement entendue, quels sont ceux qui ont votre priorité ? »

Stefano Gegnacorsi : « Notre SPA est particulièrement développé avec toute une gamme de Beauty Treatment ; nous avons également un coiffeur qui est ouvert tous les jours de l'année, week-end y compris ! Nous offrons des services une fois encore avec simplicité et excellence. Nous faisons en sorte que nos clients n’aient aucune appréhension pour toutes leurs demandes. Bien entendu, le restaurant est l'élément le plus réputé de nos services. Nous avons la grande chance de bénéficier de l'expertise et des conseils du grand chef Fulvio Pierangelini qui intervient dans tous les hôtels du Groupe. Une fois encore, la cuisine pratiquée par le chef Nazzareno G. Menghini, en accord avec le Chef Fulvio Pierangelini, reste simple tout en étant centrée sur l'excellence des produits et de leur préparation. Vous pourrez constater qu'il est souvent beaucoup plus difficile de faire des plats apparemment simples que certaines recettes trop sophistiquées. C'est cet esprit qui anime notre restaurant. Le monde de la politique, de l'économie, de la mode… apprécie de venir déjeuner ou dîner dans notre restaurant avec le reste de notre clientèle. »

Stefano Gegnacorsi

« Me voilà maintenant à Rome et tranquille, et, à ce qu’il semble, tranquillisé pour toute ma vie. C’est en effet commencer une vie nouvelle, que de voir de ses yeux l’ensemble que l’on connaît en détail intérieurement et extérieurement. Tous les rêves de ma jeunesse, je les vois vivants aujourd’hui…». Tous les rêves de ma jeunesse, ainsi s’exprime le poète en découvrant cette Rome si chérie, des rêves qui prennent vie alors que Goethe quitte son pays, presque en fuyard. Cette quête absolue d’une nouvelle renaissance est un peu déçue par la fête de la Toussaint qu’il espérait plus grande et plus belle, ce qui ne sera pas le cas. Il sera récompensé par contre par ce bouquet d’œuvres d’art offert par chaque palais, chaque église, presque à chaque pas… Au bout de sept jours, Goethe cède à ce penchant si rassurant de se familiariser avec le plan de la ville, d’espérer pouvoir circonscrire ce qui ne peut l’être ! Que ses mots sonnent familièrement au visiteur du XXI° siècle, lorsqu’il avoue observer les ruines, les édifices, visiter une villa puis une autre, éternelles pérégrinations. « (…) je me contente d’ouvrir les yeux », quel effort digne d’un Sisyphe heureux…

La tache entreprise est en effet impossible, embrasser la ville avec appétit et euphorie comme le fit Goethe est presque ontologiquement gâté : « Mais avouons que c’est un pénible et triste travail de déterrer la Rome antique de dessous la moderne, et pourtant il faut le faire, dans l’espoir d’une satisfaction inestimable. » note-t-il le 7 novembre 1786, quelques jours après son arrivée. Un terrible dilemme attend celui qui avait tant rêvé Rome, être réduit au silence alors même que toutes les pierres, toutes les œuvres d’art crient à son cœur : « mais ici, on arrive dans une grande école, où un jour dit tant de choses qu’on n’ose rien dire du jour. Oui, l’on ferait bien, séjournant ici des années, d’observer un silence pythagoricien ». Voici l’univers de Goethe, fait d’émerveillements, de surprises, de dilemmes, tous réunis autour d’une résidence, sa maison, sise via del Corso au numéro 18. Ces silences envisagés seront, fort heureusement pour nous, comblés par la suite par l’auteur du Voyage en Italie, dont une partie importante sera réservée à la ville éternelle. La Casa di Goethe est un petit écrin de toute cette période si fertile et riche pour les années vécues par Goethe à Rome et surtout pour tout ce que cela aura de conséquences sur ces créations ultérieures. Il faudra réserver quelques instants précieux pour déambuler dans l’agréable appartement du premier étage qui a gardé de si belles poutres et sols. Il faut sonner à la porte de l’immeuble puis prendre un petit ascenseur qui pourrait bien être un contemporain de Goethe…

Nous découvrons le quotidien de l’écrivain, ami du peintre Tischbein qui résidait ici avant son arrivée. C’est d’ailleurs grâce aux peintures de ce dernier que nous pourrons nous faire une idée de ce que fut ce séjour romain en cette fin du XVIII° siècle. Carnets, lettres, livres de compte donnent une nouvelle vie à l’auteur des Affinités électives, du Faust et des Souffrances du jeune Werther. On se plait à s’attarder sur les nombreuses informations généreusement présentées, il faudra revenir…

LEXNEWS : « Qui est Fulvio Pierangelini, l’un des chefs d’Italie le plus connu internationalement ? »

Fulvio Pierangelini : « Je vais commencer par répondre à votre question en vous précisant que je n'ai jamais aimé suivre les tendances ou les modes. J'ai toujours, jusqu'à aujourd'hui, mené ma vie, ma cuisine, mes désirs… J'ai toujours rêvé de cuisiner, je n'ai jamais travaillé dans un restaurant ni dans un service de cuisine, mais j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans dans des hôtels. J'ai commencé comme plagiste, puis moniteur de voile tout en faisant des études de sciences politiques à Rome et à Genève. J’avais toujours rêvé d'être un ambassadeur ! Et je dois vous avouer que l'idée que je me faisais de cette fonction était celle d'un ambassadeur à Versailles avec de belles réceptions… C'était bien évidemment une vision idéaliste assez éloignée de la réalité et de toute manière je n'étais pas né dans une famille qui permettait de réaliser ces rêves. De plus, on ne peut pas dire que j'étais politiquement correct ! Parallèlement, le fait de cuisiner a été un réel désir, et en même temps une nécessité, très tôt dès l'âge de 14 ans. »

LEXNEWS : « N'avez-vous pas d'une certaine manière réalisé votre rêve premier en devenant ambassadeur de votre propre pays sur le plan culinaire ? »

Fulvio Pierangelini : « Malgré moi, je suis en effet devenu d'une certaine manière ambassadeur de mon pays. Mais je dois vous avouer que ma vie a changé depuis trois ans. Jusqu'à cette date, je cuisinais pour moi, c'était ma vie, mon rêve, mon désir et mon plaisir, même si cela me coûtait très cher, dans tous les sens du terme. Je ne voulais pas être le représentant de la cuisine, avoir cette figure de porte-parole du monde culinaire. Je ne souhaitais même pas parler avec mes convives, le seul fait de les regarder avant, pendant et après le repas me suffisait. Regarder leur sourire, leurs visages, la transformation de leur attitude... Tout cela n'a pas besoin de mots ! Et à partir de cette expérience, je suis en effet - peut-être devenu malgré moi- le cuisiner italien le plus connu internationalement, mon restaurant était en première place en Italie pendant plus de 15 ans… pleins d'amis venaient me voir du monde entier… »

LEXNEWS : « Comment expliquer ce changement dans votre vie ? »

Fulvio Pierangelini : « J'ai décidé un jour de fermer mon restaurant, et cela n'était pas dû à la crise puisque j'avais encore à l'époque plus d'une quinzaine de jours de réservations à l'avance alors même qu'il se trouvait au bord de la plage, dans un lieu isolé. Vous savez je n'ai jamais fait d'études de marketing, et cette approche commerciale ne m'a jamais intéressé. Je voulais seulement cuisiner. Si cela n'avait pas été le cas, je n'aurais pas choisi un tel lieu aussi isolé, sans aucun commerce, ni ville à proximité. Il n'y avait qu'une route, la Via Aurelia, celle des anciens Romains, et la mer ! Je voulais seulement cuisiner tout en regardant la mer avec le coucher du soleil chaque soir... Et lorsque je n'ai plus trouvé ce bonheur, lorsque je me suis rendu compte

que je n'aimais plus la façon dont les gens parlaient de ma cuisine, à un moment donné j'ai pris conscience que je n'avais pas les défenses suffisantes pour me protéger de tout cela. On avait beau m'adorer, il suffisait qu'un imbécile dise le contraire pour se distinguer et j'étais déstabilisé !»

LEXNEWS : « A l'image d'un artiste - ce que vous êtes dans la cuisine - vous avez eu l'impression d'être d'une certaine manière étouffé par le succès ? »

Fulvio Pierangelini : « Oui, je pense que l'on peut dire cela et en plus je ne croyais plus à la gastronomie. Pour moi la gastronomie était finie, il n'y avait plus les clients, ni le personnel de la grande époque, même si mon restaurant était quelque chose de très décalé par rapport à ce à quoi je fais référence. Je n'ai jamais pratiqué dans mon restaurant un service de palace, il y avait plutôt des plats « sauvages ». Pour moi, un plat est plein d'énergie. Je n'aime pas l'idée de recettes, d'ajouter ceci ou cela, mes plats les meilleurs ne figuraient même pas dans ma carte ! C'était une partie de moi et si cela devenait une routine, c'était la mort de cette création. Ma cuisine part souvent de trois saveurs, à partir de produits les meilleurs, et si le résultat recherché est la simplicité, il y a tout un parcours, un chemin pour y arriver qui ne doit pas apparaître, au risque de faire compliqué, artificiel. C’est un peu cela ma cuisine. »

LEXNEWS : « Plus qu’un ambassadeur, c'est le véritable don de vous-même que vous pratiquez dans votre cuisine. »

Fulvio Pierangelini : « Absolument, très souvent, lorsque je cuisine, je me dis : tiens, c'est moi ! Je crois même que l'on peut dire que mon âme est dans l'assiette avec le respect qui est au cœur de tout cela. Je n'avais pas besoin de goûter à ma cuisine, car tout était déjà fait dans ma tête avant même de la pratiquer. Naturellement, dans presque tous mes plats, il y avait un côté rassurant, une sorte de rappel au souvenir, à ces plats de mémoire. J'ai toujours eu à cœur de sublimer au maximum un produit, et ce sans artifices, ni tromperie. Vous savez, le seul fait de couper un brocoli ou une tomate de telle ou telle manière peut changer radicalement la saveur et le résultat de ces produits. Qui plus est, je n'achetais pratiquement aucun produit puisque je faisais produire presque tous les ingrédients pour moi. Pour les poissons par exemple, mon fils allait directement les pêcher en face du restaurant et selon qu'il me disait qu'il les avait attrapés à tel ou tel endroit, je pouvais savoir d’avance les variations de saveur. C'était cela pour moi la vraie cuisine, je tentais d'exprimer au maximum ce que le produit pouvait offrir, sans artifices. Tout cela bien sûr s'ajoutait à la technique et au savoir-faire d'une pratique de 40 ans de cuisine. Je crois réellement que cette époque est révolue et qu'elle ne pourra pas revenir. Il y avait un véritable génie des lieux, et toute une histoire qui est terminée… Nous étions douze dans le restaurant, mais j'étais le seul à cuisiner, et si je ne pouvais pas être présent, je fermais tout simplement l'établissement. Aujourd'hui, c'est une autre époque.

Je ne suis plus dans les cuisines et mes plats sont faits par d'autres. Je donne aujourd'hui les produits avec les mêmes exigences que par le passé et, après, je propose mes recettes et mon savoir-faire aux différentes cuisines des hôtels du groupe, à Rome, à Florence, à Bruxelles… Mais, bien entendu, je ne peux pas transmettre mes émotions et ma sensibilité. »

LEXNEWS : « Vous ne pensez pas qu’à l’image des grands maîtres de la Renaissance italienne qui avaient des ateliers et déléguaient la plupart du temps une partie de leur création à des assistants, il vous est possible de réaliser la même chose ? »

Fulvio Pierangelini : « J'étais à New York au Frick Museum, un musée magnifique que j'ai adoré, et il y a là un tableau très bizarre de Rembrandt, le Cavalier polonais. Rembrandt avait toujours besoin de produire, car il avait toujours de grands besoins d'argent. Et ce tableau est étrange, car si le paysage est plus ou moins réussi, par contre il y a un cheval de toute beauté, quelque chose d’admirable. Cette représentation donne vraiment l'impression d'une œuvre composée à plusieurs avec un décalage flagrant quant à la réalisation de l'animal. Je ne veux pas obligatoirement dire par là que le travail des élèves soit toujours inférieur, bien au contraire, mais je pense qu'il faut toujours une petite touche du maître. Je n'ai pas envie d’arriver à ces décalages. Je n'ai vraiment pas envie de faire un cheval magnifique dans un tableau moyen. C'est pour ces raisons que je ne cuisine plus. Mon idée aujourd'hui est plutôt de pousser ces équipes à l'excellence, de leur donner tous les moyens pour produire le meilleur résultat. »

LEXNEWS : « Nous sommes toujours dans cette idée de générosité qui caractérise visiblement votre parcours. »

Fulvio Pierangelini : « Vous venez de prononcer un mot qui pour moi est au cœur même de ma vie et de ma cuisine : la générosité. Pour moi, en effet, la générosité est véritablement à la base de la cuisine. Si la technique est bien évidemment au départ indispensable, il faut savoir par la suite l'oublier, par contre la générosité, elle, ne doit jamais disparaître.

Et pour reprendre notre exemple du Cavalier polonais, si un « cheval » semble trop compliqué à réaliser, je ne le mets pas à la carte ! Aujourd'hui, je suis un peu un conseiller, je leur donne tout de ce que je sais et parfois même j'arrive à me détester pour cela… Je n'aimais pas apprendre aux autres auparavant alors qu'aujourd'hui je parle parfois beaucoup pour éviter toutes les distorsions qu'on évoquait avec l'exemple du tableau de Rembrandt. Je n'hésite pas à leur dire : « Caressez vos tomates, prenez-les de telle manière… Ne les jetez pas comme cela… ».

C'est peut-être un peu fou à dire, mais cela manifeste le respect qui est au cœur de tout cela également, je pense que cette démarche exprime bien les rapports qu'il y a entre la personne et la matière. »

Les mosaïques de Saint-Pierre de Rome, 352 pages Format : 24 x 32,5 cm Reliure : sous jaquette et étui illustrés, 2011, Citadelles & Mazenod, 2011.

La mosaïque n’est-elle pas le reflet de notre âme, morcelée et en même temps unie par un tout, représentation générale et incroyable diversité du détail ? Cet art hérité de l’Antiquité ne cesse d’étonner et d’émerveiller le spectateur contemporain, toujours interdit par tant de virtuosité mise en œuvre à partir du presque rien. La basilique Saint-Pierre est bien connue pour constituer à elle seule une représentation non seulement architecturale mais également picturale du sacré. Lorsque ces deux réalités se rencontrent, cela donne un festival d’art sacré, un véritable livre ouvert de la foi depuis ses fondements les plus intimes, jusqu’à ses manifestations les plus liées à l’histoire du christianisme. Des milliers de mètres carrés s’offrent à celles et ceux qui ont cœur à pénétrer dans l’esthétique de la transcendance et en même dans le sein même de notre humanité. Comme le relève le cardinal Angelo Comastri, ces œuvres d’art uniques constituent d’une certaine manière une catéchèse en images qui était familière aux générations passées et beaucoup plus éloignée de nos contemporains. Il appartient ainsi au siècle présent de ne pas laisser s’échapper cet héritage et de renouveler la diffusion de ce message spirituel dans le contexte de notre époque moderne. Une telle entreprise éditoriale en est le signe le plus convaincant. Les tesselles de ces tableaux de pierre parlent de nouveau, elles perpétuent ainsi ce message fondateur du « Tu es Petrus » initié par le Christ au premier apôtre et à ses successeurs. Cette pierre est constitutive de l’Eglise, la pierre angulaire rejetée et en même temps clé de voute de toute l’humanité. Par analogie, la pierre témoigne de cette espérance des hommes : à la fois témoignage, acte de foi et en même temps célébration du divin fait homme. Chaque niche, chaque coupole, même la plus petite lunette abritant une mosaïque livre dans ce somptueux ouvrage cette éternelle louange de Dieu qui impressionne toujours autant les visiteurs de la basilique et dont il sera possible de mieux comprendre le message grâce à cet ouvrage !

La Chapelle Sixtine, préface d’Alexandre Gady, 340mm x 400mm, 40mm dos, 288 pages, 3540g, Relié sous jaquette, 210 illustrations Editions Place des Victoires, 2011.

Il fallait un ouvrage à l’ampleur de la tâche : représenter la Chapelle Sixtine, l’un des plus hauts lieux de l’art sacré aux yeux de l’humanité, et l’essai est réussi ! A celui qui a fait l’expérience de visiter la Chapelle et de suivre cette découverte par la lecture de cette nouvelle parution, il sera réservé une heureuse surprise : le génie des lieux dans sa puissance évocatrice monumentale est associé à la possibilité simultanée d’en goûter les détails, un à un, chose impossible à réaliser du parterre de la Chapelle. Les lectures de cette voute sont multiples et les admirables photographies des détails des fresques en facilitent leur découverte et analyse. Nous avons l’étrange impression d’être monté sur un échafaudage, une bougie au front et une palette à la main en ce XVI° siècle italien, nous oserions presque imaginer nos premières esquisses dans la pénombre tant le génie de Michel Ange est ainsi palpable, accessible, humain même pour le commun des mortels. C’est cette alchimie extraordinaire que réalise cette édition des détails des fresques, à savoir l’idée d’un art non plus inaccessible du parterre de notre quotidien de touriste anonyme mais au contraire cette volonté de partage de l’idée de beau, alors même qu’elle est honorée par l’un de ses plus illustres représentants. Cette communion qu’autorise l’art est ici parfaitement rendue, nous intégrons ces représentations de la Chapelle Sixtine en méditant sur le visage inoubliable du prophète Jérémie, le visage penché à l’idée de l’annonce du Jugement…
Les scènes sont parfois d’un dramatique à faire pâlir d’envie les réalisateurs de cinéma du XXI° siècle, la force d’évocation gagne en enfonçant un coin qui définitivement ébranle nos certitudes. Quel contraste entre ces bienheureux montant au ciel, progressivement, la peau de leur corps quitte leur habit de pénombre et gagne la lumière éternelle. Et combien plus terrible nous apparaît la lugubre barque des damnés, leur visage semble comme résigné face à la terreur qui les empoigne physiquement, et broie littéralement leur cœur dans un étau. Tout cela s’anime dans un tourbillon incroyable sur le papier, surtout lorsque nos souvenirs introduisent cette expérience d’une visite qui donne une autre lecture, d’ensemble celle-là, indissociable pour la compréhension générale de l’œuvre. C’est un beau voyage auquel nous invite cette parution monumentale, un voyage inoubliable dans le cœur de ce que l’homme a à dire de plus beau !

Visiter Saint-Pierre de Rome, cardinal Angelo Comastri, collection Guide de Voyage, Artège Editions, 2011.

Avoir le privilège de visiter la basilique la plus connue de la chrétienté avec un cardinal est chose possible avec ce guide particulièrement bien conçu ! Il faut avouer, et c’est chose commune, que l’on peut se sentir légitimement un peu perdu lorsque l’on aborde ces lieux. Le cardinal Angelo Comastri est archiprêtre de la Basilique et en connaît les moindres recoins. Le point de départ de ces lieux est marqué bien évidemment par le martyre et la sépulture de l’apôtre Pierre, sépulture qui sera la première édification d’une extraordinaire succession de bâtiments et d’œuvres d’art pour en célébrer la mémoire. La célèbre parole du Christ Tu es Petrus allait ainsi prendre vie, non seulement dans la foi des hommes et des femmes des premiers siècles de la chrétienté mais également dans les pierres, les fresques et les œuvres d’art qui suivront dès les premières basiliques. Notre prestigieux guide poursuit la visite en nous invitant à partir de la place Saint-Pierre pour en admirer la perspective et nous retourner vers la façade de la basilique avant de passer par l’atrium, lieu de transition entre la sphère publique et sacrée. A partir de cet instant, nous irons de découverte en découverte ! Le cardinal sait attirer notre attention non seulement sur les pièces majeures de la basilique mais également sur un détail d’un bénitier ou la richesse historique d’un disque de porphyre du pavement que nous aurions allègrement ignorés alors même que les rois et les empereurs tels Charlemagne s’y agenouillaient pour être couronnés par le pape !

Goethe « Voyage en Italie » édition établie par Jean Lacoste, Bartillat, Omnia éditions, 2011.
 

Il peut paraître surprenant que ce Voyage en Italie, paru pour la première fois en 1816, ait été si longtemps indisponible en France. Cela est d’autant plus étrange que les conditions dans lesquelles Goethe a décidé ce voyage, et la façon dont il a caché son départ à ses proches, témoignent d’une volonté fondamentale de rupture dans sa vie : « Je me suis enfui de Carlsbad à trois heures du matin : autrement on ne m’aurait pas laissé partir. » Ce long voyage de 1786 à 1788 le mènera du nord au sud, jusqu’à Palerme en Sicile. Véritable initiation à l’art mais aussi aux peuples rencontrés, cette expérience incomparable va marquer de manière indélébile son inspiration et son écriture, même si l’art de la peinture qu’il chérissait tant souffrira définitivement de ce long séjour. C’est à Rome que Goethe prend conscience de ce qu'est un homme au sens vrai du terme, bien que l’auteur des Affinités électives notera de manière un peu amère qu’il n’a plus jamais connu une telle élévation des sentiments depuis lors. Il semble ainsi essentiel de suivre les pas de ce géant de la littérature dans cette marche vers le sud, en débutant par le très bel essai de Jean Lacoste qui a une connaissance presque intime de ce ressentir évoqué par Goethe. Nous irons ensuite de villes en villes, Vérone, Venise, Florence, Rome bien entendu avant Naples et Palerme. Les impressions laissées ne sont jamais anodines mais témoignent d’une pensée marquée par cette renaissance de soi révélée par le voyage. Au-delà de toutes les beautés, de toutes les découvertes, c’est bien en effet à la découverte de soi qu’invite cette pérégrination inspirée !

Rome, insolite et secrète, Guide Point2, Seuil, 2012.

Il y avait Salvatore Ferragamo, le fameux « chausseur des étoiles », il faudra maintenant également connaître Leonardo, son fils, qui administre le groupe familial de cet l’univers du luxe italien. Les Portrait Suites sont nées de cette expérience et de cette passion du luxe, une habitude déjà ancienne dans la famille. L’idée de départ était d’offrir en plein cœur de la ville, et dans sa partie la plus luxueuse, un havre de paix et d’accueil chaleureux, le tout dans une atmosphère d’intimité préservée. Autant dire que l’objectif est atteint, sans aucune réserve. Les Portrait Suites ont en effet réussi cette gageure de réunir de très belles Suites haut de gamme en plein cœur du quartier du luxe de Rome tout en bénéficiant d’un calme et d’une atmosphère avenante où l’idée de service est déclinée sous toutes les formes !

Votre chauffeur aura peut-être un peu de mal à se faufiler à travers les ruelles pour parvenir à la Via Bocca di Leone mais lorsque vous apercevrez le magasin Salvatore Ferragamo juste en face de l’enseigne Hermès, vous saurez que vous êtes arrivés à bon port...

Vos bagages disparaissent rapidement grâce à une équipe jeune et dynamique, parfaitement polyglotte (le français est à l’honneur en ces murs…). Tout a été ici conçu pour vous donner l’impression d’être chez vous. Un manager spécialement attaché à votre Suite vous offre dès votre arrivée un accueil individualisé et agréable. On vous propose un verre ou un café, on s’enquiert de vos envies dans un petit salon privatif où le cuir règne en maître, cela s’impose…

Le concept a été de vous donner pendant quelques jours, le temps de votre séjour, l’impression que vous arrivez dans votre pied à terre Romain, le service en plus. Afin d’éviter les pertes de temps pour un court séjour, des visites de la ville et de ses trésors peuvent être organisées avec billets déjà réservés et chauffeur à votre disposition. Une liste impressionnante vous attend dans votre Suite, vous n’avez qu’à faire votre choix… Vous prenez ensuite l’ascenseur, tout de cuir revêtu, on dirait que l’on vous transporte dans une belle malle d’époque, l’air en plus ! Votre Suite est organisée à l’image d’une chambre spacieuse de palace, avec en plus un coin-cuisine, bien équipé, pour les hôtes souhaitant profiter plus longtemps de l’intimité de leur intérieur.

Le petit-déjeuner est servi dans votre chambre à l’heure de votre choix sur une belle table dressée en toute discrétion. Les couverts scintillent, les pains et viennoiseries sont de qualité, un jus de fruit frais donne un belle note de couleur dans ce tableau saisissant. A tout instant, quelques pas vous séparent du même ascenseur qui vous dirige en quelques secondes au septième étage où une terrasse panoramique remarquable vous donne une vue sur les sept collines de la ville éternelle. La villa Médicis semble à portée de main et l’église Sainte-Trinité-des-Monts pourrait bien entendre vos murmures… Du matin jusqu’au soir, le bar est en libre-service, vous pouvez prendre un cocktail, un verre de champagne ou un café, le seul effort à faire sera de se servir, vous êtes ici chez vous !

Cette intimité préservée est omniprésente et que l’on ne pense pas que le personnel soit absent. Un signe ou un appel et tous vos désirs sont exaucés. Vous souhaitez l’édition américaine du magazine Vogue ? Elle se trouve quelques instants après sur votre table de chevet. L’envie vous prend de faire du shopping via Condotti ? Une voiture vous accompagne et un membre du personnel de l’hôtel portera vos emplettes…
C’est cela le goût Ferragamo, l’amour des belles choses, sans ostentation et avec délectation !

Le cœur de Keats cessa de battre à quelques pas de notre Suite, piazza di Spagna, dans une maison faisant l’angle avec les superbes marches de l’escalier montant à l’église Sainte-Trinité-des-Monts, église qui recueillait tout à l’heure nos confidences du haut de notre perchoir. John Keats aimait à regarder ce spectacle de la petite fenêtre de sa chambre où il cessera définitivement sa vie terrestre de poète, une nuit du 23 février 1821, il n’avait que vingt-cinq ans…
Il est des vies qui ne durent qu’un souffle, le temps d’un chant de rossignol, mais quel chant ! Cette fugacité semble durer éternellement lorsque l’on arpente les pièces de ce qui est devenu le musée Keats.

 Le poète arriva dans la ville après un épuisant voyage qui aurait dû le tuer avant l’heure selon son ami Joseph Severn. A l’image de Goethe quarante ans plus tôt, il connaîtra paradoxalement la ville en hiver, mais cet hiver lui sera fatal. Avant de rester reclus dans cette petite chambre que nous pouvons aujourd’hui visiter et qui ne saurait laisser indifférent, le jeune poète osa des promenades journalières, à cheval, en compagnie d’un jeune officier anglais, lui-même atteint de tuberculose.

L’imagination court aussi vite que le galop des deux cavaliers et on les verrait presque encore mener une petite foulée bien cadencée dans le parc si proche de la villa Borghèse, parmi les pins et les chênes éternellement verts…

Ce tout petit musée, qui honore également la mémoire de deux autres poètes renommés, Shelley et Byron, est une invitation à la rêverie et en même temps à la gravité. Si le visiteur a la chance d’y parvenir par une journée pluvieuse, en fin de journée, ce qui peut arriver à Rome en novembre, il sera immédiatement transporté deux siècles en arrière et croira entendre le poète murmurer au rossignol :

Mourir plus que jamais voluptueux me semble,
Cesser d’être à minuit sans douleur aucune
Alors que tu répands ton âme au loin
Dans une telle extase !
Tu chanterais encore, et moi l’oreille vaine –
Pour ton haut requiem je ne serai que terre.

(« Ode à un rossignol et autres poèmes » Traduction Fouad El-Etr, Editions La Délirante, 2010.)

Piazza di Spagna 26, 00187 Rome
www.keats-shelley-house.org

BRIGHT STAR !

Bright star ! would I were steadfast as thou art-

  Not in lone splendour hung aloft the night

And watching, with eternal lids apart,

  Like Nature's patient, sleepless Eremite,

The moving waters at their priestlike task

  Of pure ablution round earth's human shores,

Or gazing on the new soft-fallen mask

  Of snow upon the mountains and the moors-

No—yet still steadfast, still unchangeable,

  Pillow'd upon my fair love's ripening breast,

To feel for ever its soft swell and fall,

  Awake for ever in a sweet unrest,

Still, still to hear her tender-taken breath,

And so livre ever—or else swoon to death.

Les catacombes San Callisto sont les plus grandes de Rome avec une superficie de 15 hectares de terrain que l’on a du mal à imaginer lorsque l’on se promène sur les chemins de la via Appia… C’est à une profondeur pouvant atteindre 20 mètres qu’il va falloir « plonger » afin d’atteindre les premiers temps de la chrétienté ! Ces galeries qui se faufilent sur quatre niveaux ont été creusées dans le tuf, une pierre friable qui au contact de l’air se cimente en un matériau résistant. Vingt kilomètres de galeries seront ainsi la dernière demeure de plus de 500.000 chrétiens au fil des siècles avec parmi eux de nombreux enfants en bas âge. Du fait des trafics de reliques, le IX° siècle décidera du transfert des restes des papes et des nombreux saints dans les différentes églises de Rome. Oubliée pendant près de mille ans, la catacombe de Saint-Calixte, du nom d’un diacre qui deviendra par la suite pape, sera redécouverte par Jean-Baptiste Rossi au milieu du XIX° siècle et réhabilitée progressivement, de nombreuses galeries restant encore à rouvrir. On accède aux catacombes par une entrée datant du IV° siècle, un escalier assez pentu vous entraine dans les profondeurs du sol, et de l’histoire…

I Cubicoli dei Sacramenti
© Pontificia Commissione di Archeologia Sacra

Petit à petit, le visiteur aperçoit de petites cavités, les loculi, qui recueillaient les corps des défunts enveloppés dans un simple linceul. Ces petits espaces étaient fermés selon la richesse de leurs propriétaires par une plaque de marbre ou, le plus souvent, par des tuiles. Quelques mots inscrits sur la plaque accompagnaient le défunt dans son dernier repos. D’autres salles plus vastes, les cubicules, recevront des décorations et des fresques plus riches, les symboles chrétiens se multiplient, le bon pasteur, le poisson, l’encre marine… vont ainsi marquer l’iconographie de ces premiers siècles chrétiens.

Parfois, au détour d’un chemin, une salle interpellera le visiteur. Il se trouve subitement devant le caveau des papes enterrés ici, la catacombe San Callisto en comptant seize, dont trois martyrs. La tombe de sainte Cécile, patronne des musiciens, sera également source d’émotions, la jeune sainte refusant de renier sa foi sera décapitée, mais sa mémoire est perpétuée grâce à la célèbre représentation de son martyr évoquant jusqu’à la fin son profond attachement à sa foi… Il faudra déambuler longtemps encore pour s’imprégner d’un univers totalement hors du temps, patiemment entretenu, restauré et mis en valeur par une administration efficace et dévouée à ce patrimoine de la foi.

La Cripta dei Papi
© Pontificia Commissione di Archeologia Sacra

Catacombe di San Callisto
Via Appia Antica, 110/126
00179 ROMA - Italy
Tel. 0039 - 06 - 513 01 51
Fax 0039 - 06 - 513 01 567
E.Mail: scallisto@catacombe.roma.it
www.catacombe.roma.it

Foto della cripta di santa Cecilia
© Pontificia Commissione di Archeologia Sacra

Residenza Napoleone III

Dans l’un des plus anciens Palais de la ville, une suite d’exception sur les toits de Rome…

Lire pour voyager, voyager pour lire…

Le Palazzo Ruspoli ne peut laisser indifférent… On le découvre immédiatement, à l’angle de la fameuse via Condotti et de la via Fontanella Borghese, tant sa prestance et le respect imposés par le temps lui ont donné cette dignité naturelle des œuvres faites pour durer, témoin de l’excellence des siècles passés. L’édifice bâti au XVI° siècle a su braver les temps et depuis qu’il est la propriété de la famille Ruspoli, c’était au XVII° siècle, il n’a eu cesse de faire resplendir son esthétique raffinée. Il fut la demeure des aristocrates romains, le lieu où ambassadeurs, notables, hommes d’église et de pouvoir se pressaient pour être vus dans ses murs. Napoléon III y a séjourné en 1830 avec sa mère Hortense. Combien de secrets, de murmures de gouvernements ou de passions privées garde-t-il dans ses lambris ? avec un peu de temps, peut-être que…

Le rêve est à son apogée lorsque l’on entre dans ce palais admirable, non seulement de l’extérieur, mais aussi de la cour intérieure, transformé en palais de princesse à l’occasion d’un mariage lorsque nous le découvrîmes. Nous pensions nous être trompés d’adresse, avoir pris un numéro pour un autre… Nous étions bien attendus pour découvrir un lieu enchanteur, fait d’histoire et de passion qu’il est encore possible de goûter, aujourd’hui, au XXI° siècle. Nous prenons un ascenseur extraordinaire, qui mériterait à lui seul toute une histoire. Il est hérité de ces temps où on ne se pressait pas dans des boites hermétiques plus proches d’un conditionnement alimentaire que du transport d’êtres pensants ! Nous grimpons à une vitesse rassurante en découvrant la beauté de cette cour intérieure, et de cet escalier majestueux que l’on regretterait presque de ne pas avoir emprunté... Nous poursuivons par un petit escalier, puis un plus petit encore et nous y sommes !

Residenza Napoleone III – Via Fontanella Borghese 56 - 00186 Rome - Italy
Tel: +39 3477337098
Fax: +39 0668808083
www.residenzanapoleone.com
info@residenzanapoleone.com

Une magnifique Suite se déroule devant nos yeux, faite de véranda, de tonnelles, d’espaces fermés ou ouverts selon les endroits, le tout avec une vue sur l’ensemble de la ville de Rome, à une hauteur où rien ne vient faire obstacle…

De nombreux pots de terre cuite abritent une multitude de plantes aromatiques, une idée heureuse pour vous rappeler que vous êtes en Italie au pays des senteurs du sud. Une fois la surprise passée, un beau plateau vous accueille avec des grappes de raisin, une rouge dans une coupe argentée et une blanche dans le même appareil, en vis-à-vis pour la couleur ! Un jus d’orange fraichement pressé est servi dans une carafe, le soleil est au rendez-vous, tout est fait pour que vous puissiez poursuivre votre rêve dans votre palais…

Les espaces décorés avec un goût certain sont marqués par la touche de la princesse Ruspoli, une dame polyglotte et dont le français vous ferait rougir de votre méconnaissance de la langue de Dante.

Les peintures de chevaux sont omniprésentes, une passion de la maîtresse des lieux, nous la comprenons bien volontiers. Les canapés confortables, les livres dans toutes les langues que vous pouvez lire à satiété, ces terrasses ouvertes sur la ville pour votre seul plaisir semblent irréels dans notre époque trépidante.

La Residenza Napoleone III a cultivé la tradition des choses bien faites : le soir, vous pouvez profiter des éclairages discrets, des bougies sur les tables basses afin de prolonger les discussions sur les beautés de la ville découvertes dans la journée, le matin.

Un petit-déjeuner composé avec goût vous est servi royalement dans une belle vaisselle par un majordome du palais, tout est parfait, vous n’avez qu’une envie, revenir découvrir le reste des habitations de cette inoubliable demeure qui charmera encore des siècles durant ses bienheureux hôtes !

Fabrizio Bisconti Le Pitture delle Catacombe Romane – Restauri e interpretazioni, Tau Editrice, Italie, 2011.

Grand spécialiste des peintures des catacombes romaines, Fabrizio Bisconti est professeur à l’Ecole de spécialisation de l’Institut pontifical d’archéologie chrétienne. Son dernier ouvrage paru s’attache à l'un des arts les plus anciens et enterré sous des mètres en dessous du sol : les peintures des catacombes. Si l’auteur souligne que l’art des catacombes est certes assez simple sur le plan de la technique, son contenu demeure quant à lui d’une richesse qu’il convient d’apprécier à sa juste valeur. Les représentations du Jugement dernier, du Salut, de la vie et de la mort témoignent d’une profondeur insoupçonnée. Il suffit, pour s’en convaincre, d’arpenter les kilomètres de galeries où les premiers chrétiens enterraient leurs morts. Ce voyage dans les fondations de la chrétienté permet ainsi d’admirer de nombreuses représentations de Moïse frappant de son bâton le rocher, la figure du Bon Pasteur, omniprésente, mais aussi des scènes très précises de la résurrection de Lazare ou de la multiplication des pains… Ce sont des centaines de références à l’Ancien et au Nouveau Testament qui prennent vie dans ces galeries et dans les pages de ce livre de référence, prélude à ce que sera l’art sacré des futures basiliques et grandes cathédrales des siècles plus tard. Cette vie spirituelle a ceci de touchant, par rapport à l’art sacré qui suivra quelques siècles plus tard, qu’elle reste étroitement associée à la vie de tous les jours. Nous y voyons des petits métiers du quotidien représentés très explicitement : commerçants et artisans figurent ainsi sur ces fresques afin de bien montrer que les chrétiens sont des personnes comme tout le monde comme le disait Tertullien mais avec la foi en plus ! L’ouvrage, superbement illustré, nous plonge dans le détail de ces fresques en montrant quels ont été les choix de restauration entrepris avant de pouvoir interpréter ces témoignages exceptionnels des premiers temps de la foi chrétienne.

ROMA. Catacombe di via
Anapo. Immagine di un’orante
(foto PCAS).

L'Art de Rome sous la direction de Marco Bussagli, 326mm x 286mm, 48mm dos
680 pages, 4038g, Couverture cartonnée, 692 illustrations, Editions Place des Victoires.

Au cœur du Trastevere,

Après avoir traversé le Tibre et être parvenu à l’hôtel Atlante Star, une présence s’impose, immédiatement visible et omniprésente : la basilique Saint-Pierre et l’ensemble des édifices du Vatican sont en effet à portée de main, à quelques centaines de mètres de vous… A peine arrivé, on ne peut résister à l’attraction majeure des lieux, à savoir le dernier étage où se trouve l’un des restaurants les plus appréciés de Rome pour sa vue inoubliable sur l’ensemble de la place Saint-Pierre et du Vatican. Le panorama ne s’arrête d’ailleurs pas là et c’est bien à une vue sur l’ensemble de Rome qu’invitent les lieux même si tous les yeux sont rivés sur le plus petit État du monde…

Cela fait plus de 40 ans que l’établissement appartient à la même famille et les années n’ont rien changé à l’affaire, la relation personnelle est au cœur du service offert, les propriétaires tiennent à cette caractéristique en venant chercher gracieusement leurs hôtes à l’aéroport. Les lieux sont recherchés bien évidemment pour la proximité du Saint-Siège et lors des grands évènements, l’hôtel sert souvent de QG à la presse internationale, et au monde de la politique et religieux qui apprécient le calme et les nombreuses installations permettant d’y travailler dans les meilleures conditions.

Il faut choisir les Suites donnant sur le Vatican afin d’apprécier jour et nuit l’une des plus belles vues de Rome. Le matin, au petit-déjeuner, c’est également au sixième étage dans la salle du restaurant Les Étoiles que l’on pourra prendre son petit-déjeuner avec cette vue panoramique décidément irrésistible ! Mais, c’est surtout à la tombée de la nuit qu’il faudra réserver une table, de préférence le plus près de la grande baie vitrée, pour goûter à un spectacle inoubliable, le dôme de la basilique éclairé de nuit et les appartements pontificaux dont une fenêtre éclairée rappelle que le pape travaille encore à ses dossiers en cette soirée…

Hotel Atlante Star,

Restaurant Les Etoiles,

Via Vitelleschi 34 , Roma 00193, Italia Hotel
Tel +39 066873233 info@atlantehotels.com
www.atlantehotels.com

Le restaurant annonce la couleur « Mangiare con gusto », manger avec goût, et ce dans un cadre original puisqu’il abritait l’une des plus anciennes boites de nuit de la ville au temps de la Dolce Vita ! Le Grotte, que l’on peut traduire par les grottes, porte bien son nom. Vous entrez dans un antre digne d’une taverne tout droit sortie du moyen-âge… Le décor est impressionnant, des fresques directement récupérées près du forum romain par un ancien propriétaire lors des grands travaux de construction du monument Victor-Emmanuel, la fameuse « machine à écrire », comme la nomment irrespectueusement les Romains.

Les briques antiques sont également omniprésentes, mettant en valeur des petites cavités abritant une petite table pour un couple d’amoureux ou au contraire une vaste salle voutée pour des réunions d’affaires, tout est possible ici. La cuisine est une affaire familiale et les Romains aiment à venir dîner ici que ce soit en famille ou en réunion d’affaires. Un très beau buffet d’antipasti continuellement renouvelé et d’une fraicheur irréprochable gagne les suffrages pour le premier plat, comme on le nomme en Italie. Pour le second plat, le dilemme sera de choisir entre les très beaux poissons qui proviennent d’un arrivage journalier, là encore de toute première fraîcheur et les viandes succulentes, rôties à point et toujours accompagnées de légumes alléchants. Nous y avons dégusté un très beau turbot, préparé avec goût ainsi que des côtelettes d’agneau, cuites selon les règles de l’art avec des pommes de terre au four fondantes à souhait…
Pour bien terminer le repas, goutez à l’Affogato ou au Millefeuilles fait maison !
 

Ristorante "Le Grotte"
Via della vite, 37
00187 - Roma
Ouvert tous les jours
www.legrotte.eu

L’ascenseur, la nuit tombée, vous fait grimper au dernier étage de l’Hôtel Atlante Star pour arriver au restaurant bien nommé, Les Étoiles. Partout, le verre domine, aucun obstacle ne vient arrêter le regard comme médusé par le spectacle ! La salle baigne dans un éclairage très doux, crépusculaire, et subitement une cascade architecturale ressort de ce tableau onirique : le dôme de la basilique est éclairé et vous êtes dans la pénombre, l’ensemble des appartements pontificaux est presque à portée de main, vous avez l’impression de dîner dans le Vatican…

De belles tables sont dressées avec goût et rapidement un service très professionnel et discret va opérer sans vous déranger dans votre contemplation des lieux. Un verre de champagne, quelques amuse-bouche et vous êtes encore plus dans le décor, celui du rêve et des étoiles. Vous jetterez votre dévolu sur les blinis de fromage de brie, fondants et savoureux à souhait à moins que vous ne préfériez l’accord relevé d’une salade de pousses d’épinard tendrement mariée à une sauce roquefort assaisonnée à point !

Le repas commence bien, les bougies sont allumées pour faire une discrète concurrence aux illustres illuminations voisines… Le restaurant honore une cuisine italienne préparée avec soin et avec les meilleurs ingrédients (les propriétaires sont également récoltants d’une délicieuse huile d’olive) aussi nous choisirons des raviolis accompagnés de fleurs de courgettes et des fettuccine dont le ragoût de crustacés est une merveille. Pendant que vous dînez, vous remarquez, bien indiscrètement, qu’une lumière s’est allumée dans les appartements du pape, et l’on se prête à imaginer le Saint-Père lisant un dernier dossier ou bien méditant son bréviaire avant la nuit…

Les lieux sont sacrés depuis l’histoire la plus ancienne. Saint Jean Chrysostome notait déjà au IV° siècle : « Toutes affaires cessantes, rois, chefs et soldats accourent au sépulcre du Pêcheur » et, depuis, la tradition n’a pas failli, il suffit pour s’en convaincre de se promener dans les lieux un mercredi matin ou un dimanche à l’heure de l’Angélus. Alors même que vous réfléchissez à toute la richesse de ce patrimoine, l’art culinaire fait également la preuve de ses talents et de somptueuses Gambas marinées et grillées arrivent devant vous avec ses petits légumes italiens, vous pensez alors que les cuisines se sont trompées et ont commandé un plat pour deux personnes. Vous faites erreur ! Tout cela est bien pour vous seul… Après ces agapes, le regard repart vers le dôme et l’on a peine à imaginer qu’ici, en 319, l’empereur Constantin déposa son diadème en signe d’humilité, prit une pioche et creusa douze pelletées de terre en mémoire des douze apôtres pour désigner l’emplacement de ce que serait la future basilique. Nous sommes près de dix-sept siècles plus tard, que de chemins parcourus…
Notre repas prend fin après un savoureux gâteau glacé au Grand Marnier accompagné d’une sauce aux agrumes qui vous rapproche encore plus du ciel étoilé ! Vous ne parvenez plus à quitter les lieux tant l’atmosphère qui s’en dégage et sereine et discrète, vous y reviendrez, c’est sûr pour goûter aux plaisirs des yeux et des papilles pour votre plus grand bonheur !

Cette carte est valable pendant 3 jours à partir de son activation et donne accès gratuitement aux deux premiers musées ou sites archéologiques visités. Les autres musées peuvent être visités à l’aide de cette carte avec un tarif réduit. Les avantages ne s’arrêtent pas là : la Roma Pass offre la gratuité sur tous les transports en commun Atac (bus, lignes A et B du métro…).
La carte est vendue avec un kit complet qui inclut la Roma Map avec toutes les informations touristiques et de transports, la liste des musées fonctionnant avec la carte, un accès à des informations culturelles et pratiques par Internet.

Un autre exemple des nombreux services offerts par cette carte indispensable : Au Colisée, une entrée prioritaire a été prévue qui permet d’éviter les nombreuses files d’attente des autres visiteurs, un plus vraiment appréciable en période d’afflux touristique !
 

Cette carte peut être achetée sur le site : www.romapass.it

Les pas se perdent dans les ruelles étroites du Trastevere. Nous sommes au-delà du Tibre, comme l’indique l’étymologie de ce quartier. Au détour d’une ruelle, une magnifique église surgit au milieu d'une place de rêve par une douce soirée romaine.

Nous apprenons qu’il s’agit de la basilique Sainte-Marie du Trastevere, un des premiers édifices chrétiens ayant été ouvert publiquement au culte, au III° siècle… Clin d’œil à l’ancien persécuteur, ses vingt-deux colonnes de granit viennent des thermes de Caracalla, lorsque le syncrétisme se fait visible d’une aussi heureuse manière, on ressort rasséréné d’une telle visite et l’arpenteur des venelles du Trastevere aura grand intérêt à tomber sur une adresse mémorable à l’heure de dîner : Checco er Carettiere, au numéro 10 de la Via Benedetta !

Ici, on cultive le goût pour les traditions, celles qui ont fait de ces lieux un endroit incontournable où dîner, les nombreux témoignages des prestigieux clients sont là pour s’en convaincre. C’est ainsi que depuis les années 40, artistes, hommes politiques, acteurs ont arpenté les lieux et profité de la cuisine généreuse qui y est servie dans un décor fait de vieilles lanternes, de multiples cartes et photos et autres boiseries.

L’atmosphère est familiale et aujourd’hui encore les petits-enfants de Carrettiere perpétuent la tradition. Ici, la nouvelle cuisine et autres inventions modernes ne sont pas en odeur de sainteté, et après avoir goûté aux délicieux poissons, d’une fraicheur irréprochable, ou à une savoureuse pièce de bœuf, on acquiesce sans réserve. La carte des vins est également très complète et il ne faudra pas oublier les desserts faits maison, simples mais excellents. Checco er Carettiere entretient le mythe des grandes heures romaines, celles de la Dolce Vita, et le samedi soir, la jeunesse romaine se mêle joyeusement aux nombreux touristes avertis de l’ambiance et de la qualité des lieux.

Entre les plats, on s’amuse à reconnaître les célébrités d’autrefois et d’aujourd’hui, c’est cela Checco er Carettiere, une tradition perpétuée, jour après jour, dans l’un des plus beaux quartiers de Rome !

Checco Er Carettiere Via Benedetta 10, 00153 Roma - Italia Telefono +39 06.5817018 info@checcoercarettiere.it www.checcoercarettiere.it

Rome, aquarelles de Fabrice Moireau, textes de Dominique Fernandez, Les Editions du Pacifique, 2011.

C’est voyager d’une autre manière dans Rome qu’emprunter les chemins offerts par les aquarelles de Fabrice Moireau. Nous voyageons en effet différemment et le regard s’arrête sur des détails que seul l’œil de l’artiste a su capter et rendre dans ces lavis subtils et influencés par la lumière si particulière de la ville éternelle. Il suffit d’embarquer sur le Mont Palatin, premier lieu emblématique du regard porté sur la ville par le peintre pour redescendre vers l’île Tibérine et plonger son regard dans les remous insondables du Tibre si bien rendus par Fabrice Moireau ! Le dialogue entretenu entre le texte ciselé de Dominique Fernandez et les couleurs de Fabrice Moireau ne cesseront pas d’ailleurs d’étonner car nous avons là à faire deux véritables amoureux de la ville même si parfois le texte peut s’avérer bien sévère à l’encontre du Saint-Siège accusé de tous les maux et notamment celui d’atrophier la vie culturelle… Mais la mauvaise humeur ne dure guère longtemps et l’auteur n’hésitera pas à rendre grâce à la beauté des uniformes des gardes suisses… Les couleurs de Rome, celles que relevait déjà Valéry Larbaud, avec cet ocre inimitable et pourtant décliné presque à l’infini dans la moindre ruelle ont marqué la palette de l’aquarelliste et les sublimes vues des toits de la ville, l’une des positions les plus importantes pour prendre son baromètre. Les deux auteurs plongent également au cœur des quartiers et de ses vies parmi les vendeurs de toute sorte, les petites échoppes, les artisans de l’inimaginable…
Il faut avouer que l’entreprise est réussie, au final, le lecteur a littéralement été au contact de cette ville extraordinaire, a entendu ses bruits, senti presque les odeurs de ses venelles, et a été baigné par la palette infinie de ses couleurs à nulle autre pareille. C’est un beau voyage qui nous est ainsi proposé et de bien belle manière !

Du Piémont à la Lombardie en passant par Milan

Rêve d’Orient au Sacro Monte…

« Le lac surgit devant moi, de la main de quelque prestidigitateur invisible, puis l’île sacrée, avec ses monastères et ses grands arbres pareils à des jouets paisibles, minuscules et bon enfant ! »
(Lawrence Durrell « Le sourire du Tao »)

Au détour d’une petite route serpentant à travers bois, après que vos yeux aient suffisamment joué des rayons du soleil filtrés par les arbres, Orta vous ouvre subitement ses bras, sans autre transition. Balzac l’a comparé à «une perle dans un écrin vert », et ce lac fier de ses couleurs changeantes selon les humeurs du temps s’offre ainsi à votre admiration. Là, dans toute sa beauté, son calme, son originalité, le lac d’Orta est le paysage idyllique pour « écouter » une merveilleuse histoire, celle de la découverte d’un palais, à nul autre pareil dans ce Piémont enchanté…

A partir de cet instant, le temps s’arrête ou tout au moins imprime un ralentissement aux choses du quotidien. Est-ce cette vision architecturale qui a bouleversé le cours des choses ou bien la sensation de sérénité en ces lieux qui calme les sens ?

Nul ne le saura à moins d’interroger l’âme des personnes qui ont gravi à quelques pas le chemin vers le fameux mont sacré, tel Nietzsche et Lou Salomé dont les amours impossibles se seraient croisés, sans s’arrêter vraiment, en ces lieux chargés d’émotions.

Nous avons bien du mal à nous dire que nous sommes dans le Piémont, au nord de l’Italie, au XXI° siècle et seuls les graviers crissant sous les pneus de notre limousine s’arrêtant devant les marches du Palais nous signifient qu’il est « temps » de nous éveiller et de découvrir les lieux. Ce que nous faisons bien volontiers, notre chauffeur nous dépose devant le seuil et là un bal enchanteur débute.

Un dîner...

à la Villa Crespi…

Diner à la Villa Crespi...

Diner à la Villa Crespi, juste à la tombée de la nuit, appartient au domaine de l’évanescence. Vous ne savez plus si l’on vous a subrepticement transformé en Grand Meaulnes dans le roman d’Alain Fournier à l’approche de la fête mystérieuse ou si vos pas vont rencontrer ceux de Shéhérazade pour une ultime évocation. Le personnel vous semblerait presque en livrée et c’est avec chaleur et grand style qu’ils guident vos pas vers un dédale de salles toutes aussi belles les unes que les autres. Votre choix s’arrêtera sur la salle verte, aux espaces majestueux, ou bien sur le charme discret et élégant de la salle bleue profond rehaussée d’or, soulignée par le cristal étincelant d’un lustre fier de ses effets, à moins que vous ne choisissiez l’écrin chaleureux de la galerie mauresque qui ouvre ses arcades vers le parc et vous transporte si loin à la cour d’un grand sultan...

Interview du Chef Antonino Cannavacciulo, Villa Crespi, Orta, 27/07/11

Lexnews : « De quelle région d’Italie êtes-vous originaire et quelle a été l’influence pour cette cuisine servie ici au Piémont ? »

Antonino Cannavacciulo : « Je suis né dans la campagne de Naples et j’ai gardé de cette région un souci tout particulier pour la richesse et la qualité de ses produits. Mais, j’ai surtout gardé précieusement avec moi tout ce que cette Italie natale m’a laissé comme impressions indescriptibles, et c'est ce que je tente chaque jour d’exprimer dans ma cuisine, ici, dans ces lieux extraordinaires. C’est dans cet esprit que je peux parfois transformer des produits de cette partie nord de l’Italie en véritable festival méditerranéen grâce à cette inspiration qui est restée gravée en moi.»

Antonino Cannavacciulo et sa femme

Lexnews : « Nous avons remarqué dans votre cuisine un véritable respect des saveurs originelles, il n’y a pas chez vous de complications inutiles.»

Antonino Cannavacciulo : “ La cuisine qui paraît simple ne signifie pas pour autant facile. Aujourd’hui, dans notre monde moderne, la simplicité est la chose la plus difficile à réaliser. Si vous prenez l’ombrine que vous avez dégustée, elle peut apparaître simple dans sa présentation, mais c’est un poisson très exigeant pour pouvoir être préparé de la manière dont je la conçois. Il y a ainsi beaucoup de travail dans le concept et dans la préparation de ces plats."

Nos valises s’envolent comme par magie, un accueil chaleureux vous attend et vous vous retrouvez dans une ambiance digne d’un palais de Maharadja à apprécier un apéritif maison délicatement offert dans des fauteuils confortables… Vous êtes à la Villa Crespi, au cœur de ce rêve un peu fou, né d’un riche industriel italien, Cristoforo Benigno Crespi, épris d’Orient.

Surplombant le lac d’Orta, la villa voue un culte à la beauté. Qu’il s’agisse des décorations et de l’aménagement des nombreuses salles, tout a été choisi avec goût et équilibre, chose admirable dans ces lieux qui inviteraient plutôt à la démesure !

Le chef Antonino Cannavacciulo anticipera tous vos rêves culinaires, même ceux que vous ignoriez jusqu’alors. Sa cuisine inventive et d’une fraicheur proportionnelle à la chaleur dégagée par l’homme va s’exprimer à partir de variations incroyables qui flattent les papilles, sans jamais les agresser, surprennent vos sens, sans jamais les trahir.

L’homme est un esthète des produits les plus fins et c’est avec génie qu’il développe une harmonie délicate et sincère tout au long de la carte inventive que l’on ouvre sous vos yeux. Vous pouvez vous laisser guider et suivre « L’itinéraire du Sud au Nord de l’Italie », menu ou plutôt voyage culinaire auquel le chef vous invite de sa Naples natale à sa région d’adoption. Nous sommes ici dans le Piémont, et toute l’Italie vous ouvre ses portes grâce à l’expérience de cette cuisine si attentive aux leçons du passé et ouverte à la modernité avec sagesse.  Vous pourrez préférer suivre votre propre itinéraire, quoiqu’il en soit, la route ne sera pas semée d’embuches.

Lexnews : « Quelle est l’influence des lieux exceptionnels dans lesquels nous nous trouvons dans votre cuisine ? »

Antonino Cannavacciulo : “ Les lieux dans lesquels je pratique ma cuisine ont une très grande importance. Si vous prenez une journée comme aujourd’hui où le soleil succède à la pluie, ces effets de lumière et de senteurs ne peuvent rester sans influences sur la façon dont je conçois ma cuisine. Ces variations m’inspirent des plats avec des notes de champignon. Il est vrai qu’au départ.

Ces lieux ont une très forte influence car je les découvrais pour la première fois. Après quelques années, j’ai appris à concilier ces influences avec ma propre créativité qui ne cesse d’évoluer au fil des saisons et des années. Je me sens assez libre aujourd’hui pour développer ma cuisine en utilisant le meilleur des produits sans me sentir emprisonné par tel ou tel régionalisme. »

Lexnews : « Quelle est l’attente de votre clientèle qui vient du monde entier ici ? »

Antonino Cannavacciulo : “ La clientèle internationale vient ici pour découvrir une cuisine italienne moderne avec une certaine identité des saveurs et nos hôtes italiens recherchent un retour à la simplicité. En ces temps de crise économique, les gens recherchent la sécurité, même dans la cuisine de haut niveau. Nos clients recherchent quelque chose de très difficile à réunir.

Ici, les couleurs et les formes s’ingénient à se marier ensemble avec bonheur : un vert amande avec un bleu profond, de l’or qui joue de ses reflets sur un bar presque urbain. La décoration des lieux a réussi ce pari fou d’être unique, riche et en même temps harmonieuse, le tout dans une cascade architecturale qui n’arrête pas de déverser ses beautés devant nos yeux d’enfant. Mais, montons quelques étages en découvrant un escalier somptueux qui vous fait oublier l’ascenseur incongru en ces lieux et que vous réserverez pour les soirées d’extrême fatigue…

Vous n’aurez jamais goûté à un tel gratin d’escargots aux herbes, lard et crème anglaise à l’ail doux, ni même osé penser à une salade frisée liquide avec de la langoustine si ce n’est dans une histoire de Lewis Carroll ! Vous croyez rêver et vous êtes éveillé, à moins que ce ne soit le contraire. L’ombrine présentée avec des dés de pommes de terre, du choux fleur et de la tapenade vous fait goûter à cette simplicité pourtant si difficile à réussir.

Il nous faut retourner à l’essentiel et notre art est de justement de raviver les papilles gustatives des personnes qui viennent nous rendre visite.

Même si nous avons les lieux pour cela, il faut noter que nous ne sommes pas dans une grande ville et malgré cela, pour la soirée d’hier le restaurant était complet, c’est un signe que ce message commence à être écouté !»

Les ferronneries d’époque des riches rampes rivalisent avec les arabesques des murs, c’est à qui fera le plus de contours et de détours pour attirer notre regard médusé !

VILLA CRESPI
Via G.Fava, 18 - 28016 Orta San Giulio (Novara)
Tel +39 0322 911902 - Fax +39 0322 911919
Mobile +39 334 6052912
info@villacrespi.it

...sur un air d’opéra

Grand Hotel

Vous pousserez même le fétichisme en empruntant l’antique ascenseur d’époque, en priant les dieux qu’il ne tombe en panne, la légende veut même qu’à l’origine il était mû par un mécanisme vapeur… Une fois l’étage gagné, des suites et de belles chambres se disputent une décoration également sûre de ses valeurs.

 siècle jusqu’à nos jours. On peut donc dire que Guiseppe Verdi l’a connu à ses tout débuts puisqu’il s’y est installé en 1872 jusqu’à la fin de sa vie, le 27 janvier 1901. Cette Suite a été totalement redécorée en janvier 2011, les tapisseries ont été refaites par un artisan exactement dans le style du XVIII° siècle.

Le mobilier, souvent d’époque, vous replonge dans cette fin du XIX° siècle, qui vous parait si proche. Il faut avoir visité, sinon résider, dans la suite Verdi pour se faire une idée de ce qu’était la vie à Milan dans un grand hôtel. Il ne s’agit pas là d’un musée, même si tout est là tel que ce le fut dans ce derniers tiers du XIX° s. C’est plutôt un sentiment incontrôlable de vie que vous ressentez à cette vue, une vie plus forte que tout et qu’un siècle et demi n’a pu faire cesser de battre le cœur.

 Nous sommes véritablement dans l’Histoire avec ces lieux où il passa tant d’années…

 Toujours est-il que ce plat accompagné d’une sauce au foie gras et au petit pois est un morceau d’anthologie, digne de l’auteur des Mémoires d’Outre-tombe…

Et c’est bien la saveur et la beauté des desserts présentés qui vous feront oublier que votre appétit est pourtant rassasié. Un mille-feuille de chocolat et de menthe semble si léger que vous osez gouter encore à une tartelette de fruits rouges fondants, seuls les incorrigibles oseront toucher à un strudel de pèches blanches, les autres seront « condamnés » à venir le goûter à un autre repas !

La Pinacoteca Ambrosiana :

L’ancien propriétaire des lieux, Monsieur Spatz, l’a alors accueilli avec tout le personnel réuni au complet dans le lobby que vous connaissez. L’accueil qui lui fut réservé ici le toucha tant qu’il allongea son séjour bien au-delà de ce qui était initialement prévu. Il faut vous imaginer les salles de réception de l’hôtel décorées tel un jardin tropical et tout le hall était empli de fleurs jaunes et vertes au couleur du drapeau du Brésil ! Vous remarquez une ambiance totalement différente de la Suite Verdi, avec une décoration chaleureuse et très claire.

Vous pouvez même voir sur ce mur les chroniques des journaux de l’époque relatant la visite de l’empereur à Milan… Nous tenons beaucoup à cette intégration discrète de l’histoire de notre hôtel dans la décoration de nos suites et chambres. Cela est particulièrement apprécié par nos hôtes à la recherche d’authenticité.

En cette année de 150ième anniversaire de l’indépendance italienne, un gratin d’aubergine a été tout spécialement conçu comme emblème de l’excellence de la cuisine italienne ! Le service est rapide tout en étant élégant et discret. Pour le gourmant, le choix des desserts sera l’occasion de rester encore quelques précieux instants à sa table… une table qu’il faudra réserver avant un après-midi de shopping ou de musées !

Si vous avez la chance de rencontrer l’un de ces personnages habités par ces lieux tel Don Rocca, un des docteurs du collège de cette institution, il soulignera dans ces premiers propos que l’institution fut souhaitée par le grand humaniste afin de préserver la culture et de la rendre accessible au plus grand nombre, surtout aux plus démunis. Il évoquera tous ces trésors gardés depuis ce début du XVII° siècle, dans le mouvement de la Contre-Réforme, afin de raffermir les croyants dans leur foi dispersé par les suites de la Réforme. Il soulignera aussi quelques anecdotes telle celle de la gratuité de l’accès à tous les ouvrages de la Bibliothèque en son temps avec la menace d’une excommunication irréversible pour tout vol de ces volumes… On est impressionné par tant de savoir réuni entre les murs de ce palais, particulièrement calme en ces heures d’été milanais.

 Cette Suite est née d’une expérience de Monsieur Bertazzoni, une ancienne famille milanaise propriétaire des lieux, qui a voyagé un an en Inde et dès son retour a souhaité créer cette Suite avec ces soies et ces lampes orientales. Nous avons à cœur de mettre à la disposition de nos hôtes une décoration qui correspond le plus à leurs affinités en restant toujours dans la beauté et l’excellence, sans ostentation. »

GRAND HOTEL ET DE MILAN - VIA MANZONI, 29 - 20121 MILAN
TELEPHONE: 02 723141 - FAX: 02 86460861
Email: reservations@grandhoteletdemilan.it

www.grandhoteletdemilan.it

Entretien avec Angelo Gangemi, chef du Don Carlos, restaurant Grand Hotel et de Milan, 28/07/11

LEXNEWS : « Vous êtes né à Rome et vous avez également étudié la cuisine en France. Dans quelle mesure ces éléments ont-ils marqué votre création dans votre cuisine ? »

cardinal Federico Borromée

La mission léguée par l’illustre archevêque perdure encore aujourd’hui avec la volonté de faire partager au plus grand nombre les trésors de la culture héritée des siècles précédents tout en les confrontant aux cultures d’autres civilisations et d’autres horizons. Chaque docteur, membre du collège administrant l’Institution présidée par un Préfet cooptés par eux, a sa spécialité, et elles sont diverses et variées. Ainsi, ils travaillent chacun à leur domaine tout en bénéficiant du savoir des autres spécialistes réunis en une seule et vaste salle de travail ou seul le silence et l’étude ont droit de résidence…
Le visiteur ne voit bien évidemment que la face immergée de cet édifice de savoir et de connaissance mais c’est grâce à une telle administration qu’autant de chefs d’œuvre et de recherches conjointes ont pu être réunis depuis plus de quatre siècles, exemple unique dans le monde. Des coffres dignes de ceux des banques les plus sûres abritent en leur sein de précieux et fragiles manuscrits, des centaines de mètres d’étagères, savamment classées, conservent des codex incroyables tel cet exemplaire unique et incroyable des œuvres de Virgile qui avait appartenu à Pétrarque et annoté par lui ! Les lieux abritent également dans leur sous-sol, les restes archéologiques du Forum de la ville à l’époque romaine au 1er siècle de notre ère…
Il est impossible de réunir en quelques lignes tout ce que ces lieux offrent à l’intelligence et à l’admiration de l’âme de nos contemporains. Les plus pressés auront à cœur de découvrir les trésors renommés de la peinture réunis dans la Pinacothèque, exposés avec goût et suffisamment d’espace pour reprendre son souffle, et il en faudra, tant les signatures, ici encore, impressionneront les plus blasés.

Titien La Maddalena           Luini Gesù Bambino con l'agnello

© Pinacoteca Ambrosiana

Après les fondations antiques de la ville, gravissons quelques escaliers et le premier regard pourra s’arrêter sur cette magnifique Madeleine peinte par le Titien, un personnage que le cardinal appréciait tant en raison du caractère humain qui s’en dégage, entièrement tourné vers la source divine de toute lumière, même les plus fugitives… La même salle offrira la tendre évocation de l’enfant Jésus enlaçant tendrement un agneau évoquée par cette peinture de Bernardino Luini, une œuvre pourtant si dramatique lorsque l’on réfléchit quelques instants à la symbolique représentée par ce jeune animal.

Le Caravage Corbeille de fruits © Pinacoteca Ambrosiana

Ces premières impressions ne sont que le début d’une visite qui occupera plusieurs heures pour les plus persévérants ou bien quelques découvertes flânées au hasard des salles telle cette célèbre nature du morte du Caravage sous forme d’une corbeille de fruits automnale si différente dans sa simplicité (elle s’autorise même la figuration de feuilles à moitié desséchées) de celle figurant à la Villa Borghèse à Rome. Impossible de passer à côté de l’admirable portrait d’un musicien peint par Léonard de Vinci, le seul portrait masculin que l’on connaisse du peintre et qui représente le compositeur Franchino Gaffurio, auteur de nombreuses messes et motets pour la cathédrale de Milan entre le XV° et XVI° siècle.

Léonard de Vinci Le musicien © Pinacoteca Ambrosiana

La liste est longue des trésors à découvrir dans ces lieux où le silence règne et ou le personnel de surveillance est d’une délicatesse rare dans les musées de nos jours. Il faudra encore réserver de longs instants pour admirer le Codex Atlantico de Léonard de Vinci séparé en feuilles préservées de l’agression du temps dans des vitrines protectrices alignées tout au long de l’impressionnante Bibliothèque conçue selon la règle du nombre d’or, prônant l’équilibre parfait des dimensions dont la Renaissance fera grand usage. Un instant de sérénité extrême vous gagne et vous n’avez qu’un seul désir à l’esprit, revenir goûter ces rares moments de bonheur dans des lieux si généreux !

Codex Atlantico © Pinacoteca Ambrosiana

(Lexnews tient à remercier tout particulièrement Don Rocca pour ses généreuses informations et présentation des lieux)

VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA

Piazza Pio XI, 2 - 20123 Milano
www.ambrosiana.eu

Au 28 via Brera, à Milan, se trouve un ancien convent, aujourd’hui sanctuaire des plus belles œuvres de l’art italien. Une fois passée l’austère façade de l’édifice, le regard se porte sur une statue érigée par le sculpteur Antonio Canova en l’honneur de Napoléon Bonaparte dans la cour intérieure, statue qui le représente en empereur romain et qui est nettement moins sensuelle que celle qu’il réalisa de Pauline Bonaparte dans la Villa Borghèse…

On gravit les marches d’un escalier monumental, et il est impossible de ne pas croiser le regard de la statue de Cesare Beccaria, le grand juriste natif de ce quartier de Milan, et qui fut l’un des fondateurs du droit pénal moderne et premier adversaire de la peine de mort…
Alors même que de multiples trésors attendent à l’intérieur, flâner quelques instants sur ce balcon intérieur qui longe toute la cour au premier étage est un enchantement, surtout lorsqu’il est tôt, le musée ouvre « aux aurores », et qu’un beau soleil éclaire tout l’espace qui vous est réservé, sans l’ombre d’un autre visiteur. Une fois entré, vous pourrez avoir l’agréable surprise d’une exposition temporaire, comme celle réservée au peintre du romantisme italien Francesco Hayez dont on pourra admirer le célèbre « baiser », ainsi que les portraits également passés à la postérité de Verdi et de Manzoni. La collection permanente suit immédiatement, et là, un dilemme se pose inéluctablement : comment appréhender une telle richesse en une seule visite ! Il faudra naviguer, comme autrefois lorsque le quartier était bordé de canaux comblés bien malencontreusement par Mussolini, entre des chefs d’œuvre qui à eux seuls nourrissent des monographies entières…

Hayez Le Baiser © Pinacoteca di Brera

Il serait tentant d’aller immédiatement vers la Pietà de Giovanni Bellini, représentation émouvante de la mort du Christ à faire pleurer les cœurs les plus secs ou encore ses deux « Vierge à l’Enfant » qui vous feront presque oublier la proximité d’admirables tableaux de Mantegna à quelques mètres… Cette salle qui porte le numéro VI est décidément inoubliable, une seule solution y revenir au plus tôt…

©Pinacoteca di Brera

Un peu plus loin, c’est à Lorenzo Lotto que nos regards s’attarderont avec une autre Pietà où deux anges soutiennent avec difficulté le corps du Christ au bas de la Croix alors que sa mère effondrée est elle-même littéralement tenue par saint Jean, la souffrance extrême à la vue de son fils mort l’empêchant de se maintenir encore dans le monde des vivants. A peine reposé le regard de cette scène chargée d’émotions, vous apercevez tout à côté de vous des Tintoret, des Véronèse et même un Titien, vous ne rêvez pas, vous êtes à Brera et vous irez encore longtemps de découverte en découverte…

Piero della Francesca La Vergine con il Bambino e santi

©Pinacoteca di Brera

Pinacoteca di Brera
Via Brera, 28 20121 Milano
www.brera.beniculturali.it

Il n’empêche que la cuisine romaine est pour moi au cœur même de ma cuisine. La France m’a beaucoup appris surtout pour l’aspect de l’organisation d’une équipe, soudée et qui doit savoir travailler ensemble. Pour moi, il est très important que toute l’équipe s’implique dans les recettes que nous élaborons. Ils doivent chacun goûter à ce que nous faisons, le commenter, proposer un ingrédient en plus ou en moins. Une fois cela réussi, le plat sera intégré dans le menu. Je travaille avec mon second depuis plus de dix ans. Nous sommes au même diapason. »

Lexnews : « Vous êtes le chef d’un des meilleurs restaurants de Milan, dans un hôtel où Verdi et de nombreuses célébrités ont demeuré, quelles sont les influences de ces lieux dans votre cuisine ? »

Angelo Gangemi : “Nous sommes ici en effet dans un hôtel historique et la cuisine traditionnelle a bien entendu une place très importante. Nous réalisons beaucoup de menu à thème et nous insérons régulièrement des appellations de plat faisant référence à des personnages célèbres qui ont séjourné ici. Guiseppe Verdi vient bien entendu en premier puisque le nom même du restaurant est un hommage direct à cet illustre compositeur. Nous allons bientôt proposer un cappuccino Verdi dans cet esprit. Nous réalisons également des plats qui font directement référence à l’histoire de cet hôtel. Il est vrai que de nombreux personnages ici inspirent directement ou indirectement des recettes et des créations que nous réalisons tout au long de l’année. Comme vous avez pu le remarquer, notre restaurant est très lié à la Scala avec toutes ces esquisses de décors d’opéra directement accrochées au-dessus de la tête de nos convives. Tout cela est en effet très présent dans ma cuisine. Les grands noms de la saison lyrique nous font l’honneur de notre restaurant et notre Président de la République est un habitué des lieux ! C’est en effet quelque chose de très important pour moi… Cela ne m’éloigne cependant pas de ma priorité absolue : le respect de l’identité de la cuisine que je propose. C’est dans ce respect de la tradition que se situe le lien avec l’Histoire et la culture. Parallèlement à cela, nous offrons bien entendu une cuisine qui peut plaire à une clientèle internationale.»

Lexnews : « Qu’est ce qui caractérise votre cuisine et quelles sont les priorités de votre cuisine ? »

Angelo Gangemi : “Je suis un partisan convaincu d’une cuisine qui respecte la nature des saveurs des ingrédients. Pour moi, le produit est à la base même de mes recettes, ce qui a longtemps été oublié dans les dernières décennies de la haute gastronomie. Quand je déguste un poisson, je veux pouvoir identifier ce poisson et reconnaître son goût. C’est pour cela que vous ne devez pas ajouter trop d’ingrédients qui tuent ces saveurs essentielles de départ. Je préfère acheter un excellent poisson un peu plus cher mais qu’au moins vous reconnaissiez ce poisson. Pour moi, cinq ingrédients sont suffisants pour accompagner un poisson ou une viande, au-delà, on risque de dénaturer les choses. Certaines cuisines trop sophistiquées sont en perte de vitesse alors même qu’elles étaient à la mode il y a quelques années tout simplement parce qu’elles n’étaient pas vraies ! Cela ne veut pas dire que je prône une cuisine facile… Quand un nouveau cuisinier arrive dans mon équipe, je lui demande de me réaliser un plat tout simple comme des spaghettis tomates basilic ! Je suis là et je regarde : s’il réussit cela, pour moi il sera un bon cuisinier. C’est un plat apparemment très simple et pourtant très difficile à bien réussir. Bien entendu, nous partons de la cuisine traditionnelle pour proposer quelque chose de plus sophistiquée qui corresponde à un restaurant d’un hôtel cinq étoiles. Nous sommes bien entendu également influencés par la cuisine française et espagnole.»

Lexnews : « Quelles sont vos priorités pour votre choix des ingrédients et quelle est la place des saisons dans vos recettes ?”

Angelo Gangemi : “Nous recherchons bien évidemment les meilleurs ingrédients, en donnant la priorité à l’origine italienne des produits quand cela est possible, je suis un peu chauvin là-dessus, j’ai d’ailleurs appris cela chez vous en France ! J’accorde également une grande importance aux herbes, j’ai chez moi un petit jardin avec un grand choix d’herbes. Cela me permet de tester nos plats avec des essais parfois inédits d’herbes. Je viens de trouver une menthe particulière qui ressemble à du chewing gum ! Mes clients étaient tellement surpris que j’ai apporté la feuille à mes convives pour leur faire goûter crue… J’accorde une grande importance aux saisons dans le choix des ingrédients. Nous renouvelons la carte à 90% tous les mois, nous suivons donc de près les saisons.
Vous constatez ainsi que la cuisine moléculaire n’a pas sa place ici, je tiens à ma propre identité, il me semble que ma cuisine est arrivée à une certaine maturité à laquelle je tiens.»

Ristorante Don Carlos
Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29
20121 Milano
tel. +39.02.72314640

La Cène de Léonard de Vinci

Ce sont plus exactement deux grandes œuvres qu’abrite le très sobre réfectoire du couvent dominicain de l’église Santa Maria delle Grazie à Milan : la Crucifixion de Montorfano, bien évidemment trop souvent occulté par la fameuse Cène peinte par Léonard de Vinci !

C'est avec un nombre très restreint de visiteurs que nous entrons pour voir l’une des évocations les plus belles du dernier repas du Christ, objet de toutes les interprétations, même les plus farfelues, en raison de la notoriété de l’œuvre. Nous voyons cet espace dans une ambiance certainement plus lumineuse qu’à l’époque du peintre, car depuis, les ouvertures des fenêtres ont été agrandies. Cette lumière reste cependant tamisée et bien entendu tous les regards se portent sur cette fresque mémorable, que l’on n’imaginait pas ainsi alors même que l’on pensait pourtant tant la connaître.

© Museo del Cenacolo Vinciano

Mais laissons la parole à Goethe qui a consacré toute une réflexion à l’auteur de cette fresque très tôt appréciée dans l’histoire de l’art :

« Telle était l’époque dans laquelle parut Léonard de Vinci, et en même temps que son habileté naturelle lui rendait facile l’imitation de la nature, son esprit profond remarqua bientôt que, derrière l’apparence extérieure, qu’il savait si heureusement reproduire, étaient cachés encore bien des mystères qu’il devait s’efforcer sans relâche de découvrir. Il chercha donc les lois de la structure organique, la base des proportions ; il étudia les règles de la perspective, de la disposition, du coloris ; bref, il tâcha d’approfondir toutes les exigences de l’art. Mais ce qui l’intéressait surtout, c’était la diversité de la figure humaine, sur laquelle se manifeste aussi bien le caractère permanent que la passion momentanée, et ce sera le point auquel nous devrons nous arrêter le plus en étudiant le tableau de la Cène. »

detail © Museo del Cenacolo Vinciano

Cette attention toute particulière portée par l’artiste aux caractères des passions humaines par contraste à la Passion préfigurée par la trahison tout juste évoquée dans ce dernier repas est au cœur de la fresque que nous avons devant nous. Jésus vient d’annoncer qu’un des leurs, un disciple donc, le trahira et la stupeur se lit sur tous les visages peints par Vinci. Un espace se fait alors entre les disciples et le Maître, réservant déjà une distance préfigurant les épreuves à venir dans les heures que vont suivre.

©Museo del Cenacolo Vinciano

Seul Jean semble sinon serein tout au moins à peine surpris par l’annonce, nous savons qu’il sera le seul à rester jusqu’au terme du supplice et qu’il recueillera la Vierge Marie chez lui selon les ultimes paroles du Christ. La tempête règne plutôt chez les autres disciples, c’est à qui de s’interroger : est-ce lui ? Est-ce moi ? Les mains sont particulièrement éloquentes, la plupart des disciples, à l’exception de Jean, font des grands mouvements de protestation, l’épreuve a débuté, et la Cène préfigure la future Eglise en devenir qui aura fort à faire pour gagner son unité et sa paix. On quitte avec peine cette salle du réfectoire mais le temps est minuté pour ne pas endommager la fragile fresque réalisée par Léonard de Vinci…

detail © Museo del Cenacolo Vinciano

Museo del Cenacolo Vinciano Piazza Santa Maria delle Grazie, 2 - 20123 Milan

C’est très certainement l’une des sociétés les plus anciennes de transport de personnes privées haut de gamme en Italie. La société Pini Limousine fut en effet fondée en 1925 par Clementino Pini, et dés le départ cette dernière avait déjà pour mission essentielle de conduire dans toute l’Europe les hôtes de marque qui venaient visiter l’Italie ou qui se rendaient dans les pays européens. Déjà à cette époque, la société insistait sur le confort de la limousine conduite par un chauffeur formé à cet effet, afin de fournir les meilleures prestations possibles à ses clients renommés. C’est dans les années 50 que l’économie offrit de nouveaux débouchés à cette société solidement assise en s’adressant également au monde des affaires et au transport des managers et responsables économiques dans cette riche région de l’Italie. Cet essor permit à la société de Clementino Pini d’atteindre la première place des sociétés de transport de personnes privées haut de gamme et ce 24h/24h. Dans les années 90, la société continua de se développer sous l’égide de Mario Pini qui suivit les traces de son père avec une très nette extension à l’international grâce à un réseau efficace d’affiliations ainsi qu’une flotte de véhicules sans cesse accrue et renouvelée. La pratique d’un service de qualité à tout moment de la journée et de la nuit a très rapidement valu à société Autonoleggio Pini le slogan “Style autour du monde” en raison de la satisfaction de sa large clientèle.

Il n’y a en effet pas d’amateurisme dans cette société qui a près d’un siècle de services dans le transport de personnes haut de gamme, ni de chauffeur improvisé. Tout est minuté et disponible quasiment instantanément à toute heure du jour et de la nuit et sans aucun oubli. Les chauffeurs, tous polyglottes, arrivent systématiquement un quart d’heure avant l’heure du rdv (constaté à chacun de nos transferts pendant toute une semaine) et font preuve d’un professionnalisme rarement atteint. La flotte de véhicules haut de gamme (Mercedes, Audi...) assure un voyage dans les conditions maximales de confort et de luxe dans la plus grande discrétion possible.
Incontestablement, la société Autonoleggio Pini est à recommander pour tous transferts d’aéroport, visite de ville, et déplacement dans toute l’Italie et à l’international.

Autonoleggio Pini S.R.L. piazza Aspromonte 28, 20131 Milano
tel ++39 02 29400555 fax ++39 02 2047843

Un nouveau parfum pour femme nommé Paisley vient enrichir une collection déjà riche de multiples fragrances de la marque ETRO. Paisley est plus connu en France sous la dénomination de motif cachemire, inspiré d’un motif floral qui a été largement répandu dans le textile, notamment dans les soieries. Renvoyant à une métaphore de l’arbre de vie, cette représentation exprime l’idée d’un perpétuel renouvellement de la vie, source d’inspiration pour de nombreuses cultures depuis les temps les plus anciens. Paisley tire également son nom d’une bourgade en Ecosse dans les basses terres, lieu qui développa l’industrie textile et notamment ce fameux motif qui allait rapidement connaître une célébrité internationale.

Pour l’homme, l’Eau de toilette Pegaso est une référence explicite au célèbre cheval ailé de l’antiquité, emblème de la marque ETRO. L’animal fantastique monta rapidement au ciel pour assister Zeus dans l’Olympe. Au terme de ses services, il deviendra une constellation dans les cieux que nous pouvons toujours admirer par une belle nuit étoilée ! Cette inspiration mythologique a nourri cette eau où la bergamote est sublimée par des nuances d'aromes méditerranéens de basilic. L’esprit de l’Olympe et la force de cette fragrance sont également caractérisés par des senteurs boisées venant du cèdre qui nous rappelle à l’élément fondateur de notre humanité, la terre mère. Inspiration et raison, lumière et pénombre, les expériences multiples qu’offre ce parfum subtil devraient séduire l’homme actif, épris de profondeur et de sensualité.

Voyage dans les Dolomites et séjour SPA

Interview Roberto Iannotta , responsable du Centre SPA – Hotel Milano

Lexnews : « Comment est né cet hôtel et comment vous est venu l’idée d’une spécialisation SPA et bien être ? »

Au terme du massage, des galets réchauffés sont posés sur les points Chakra de votre corps, afin de parfaire la relaxation. Une voix douce vous demande « va tutta bene ? », vous ne pouvez que répondre par l’affirmative…
L’après-midi, le parcours «relax » vous attend, ce n’est pas un parcours du combattant, quoique…

Nous avons conçu et élaboré de nombreux soins, souvent en étant les premiers dans ces domaines. Nous avons ainsi choisi les meilleures installations avec des produits bio ainsi qu’un personnel qualifié chargé d’encadrer nos hôtes en fonction de leurs attentes. Différents programmes sont ainsi élaborés en respectant toujours le critère de bien-être qui doit être préservé dans tous les cas. Il n’y a pas de salle de torture ici ! »

Lexnews : « Quelle est votre approche quant à la diététique ? »

Roberto Iannotta : « Nous ne sommes pas partisans de mettre les gens à la diète durant leur séjour.

Vous savez, on ne prend pas autant de kilos que cela en quelques jours et on ne perd pas non plus aussi vite un excèdent de poids de plusieurs années ! Nous préférons mettre à la disposition de nos hôtes une cuisine saine réalisée à partir de produits frais de la région et rien n’empêche de préférer à nos riches fromages et charcuteries un peu plus de crudités et d’antipasti que nous proposons également dans notre restaurant… »

Lexnews : « Votre hôtel offre beaucoup d’activités en relation avec le village et la région.»

Notre hôtel est en effet particulièrement attaché à être en résonnance avec tout ce que le village et la région peuvent offrir en termes d’activités culturelles et sportives. Nous proposons régulièrement à nos hôtes des soirées musicales où nous faisons tout particulièrement venir des musiciens selon des thèmes retenus. Nous participons également à la découverte de la région ainsi qu’à de nombreuses manifestations locales. »

Roberto Iannotta

L'autre soin phare de l'Institut, l’Oro bianco, est presque aussi précieux que le fameux métal. Importé de l’île de Rügen dans la Mer du Nord, cet extrait minéral composé à 98% de calcium est hérité des temps les plus anciens et est un concentré de bienfaits pour la peau. Réputé pour ses propriétés depuis l’aube des temps, les femmes de l’île de Rügen ont depuis toujours été remarquées pour la beauté de leur peau grâce à cet Oro Bianco qui agit comme une éponge en absorbant toutes les toxines de l’épiderme. Après un scrub initial, l’application est laissée 40 mn sur la peau avant un massage final. Les glandes lymphatiques sont activées pour une peau retrouvant sa souplesse et son éclat, une vraie cure de jouvence au naturel !

Hotel Milano Alpen Resort - Via S. Pellico 3 - 24020 Castione della Presolana - Bratto (BG) - Tel. +39 034631211 - fax +39 034636236 - info@hotelmilano.com
www.hotelmilano.com

www.alpenspa.it

Rêves

de

Le Palazzo della Ragione per Accademia Carrara et une exposition de peinture italienne à Bergame…
 

Interview Massimo Santilli, general manager du GombitHotel

LEXNEWS : « Comment s’est déroulée cette rencontre avec un lieu aussi exceptionnel que la Tour Gombit en plein centre de la cité haute de Bergame et comment avez-vous décidé d’en faire un hôtel ? »

Massimo Santilli : « L’édifice était l’un des plus anciens de la ville. Il s’est trouvé qu’il était inutilisé et que nous avons eu l’opportunité d’en disposer. Ce choix a été fait dans l’optique de proposer un lieu plein de charme et, en même temps, qui serait marqué par l’hospitalité que nous souhaitions à tout prix dans nos priorités. »

LEXNEWS : « La décoration et le subtil équilibre entre le classique et le moderne confèrent une touche bien particulière à votre hôtel. Quel est votre designer et quels étaient les impératifs à suivre pour un projet aussi délicat ? »

Giovanni Bellini                    Lorenzo Lotto

Madonna con il Bambino    Noces mystiques de Ste Catherine

 De nombreux chefs d’œuvres furent réunis grâce à l’esprit visionnaire de collectionneurs avisés tels Carrara mais également Giovanni Morelli au XIX° siècle, qui surent réunir des peintures de Pisanello et de Bellini avec notamment cette magnifique Madonna col Bambino acquise en 1891. Le visiteur se laisse entraîner par une belle scénographie circulaire, presque dans la pénombre, allant de merveilles en merveilles de la peinture italienne détenue par l’Accademia Carrara…

Ayant une longue expérience dans l’univers de la mode et du stylisme, elle s’est progressivement rapprochée du monde de la décoration d’intérieur, tout en gardant ses influences premières. Il en résulte une impression immédiatement perceptible dès l’arrivée dans notre hôtel d’élégance et de précision dans sa façon de concevoir les lieux dans cet espace unique. Elle est particulièrement sensible à l’atmosphère historique des lieux qui a guidé ses inspirations avec un grand respect des matériaux présents depuis des siècles à l’intérieur de nos murs. »

Diner un soir d’été à Bergame

sur la terrasse du restaurant Colleoni…

LEXNEWS : « Nous avons remarqué que chacune de vos chambres était unique et en même temps un lien les unit. Comment avez-vous réussi cet exploit ? »

Massimo Santilli : « C’était en effet un défi car nous souhaitions un design bien particulier pour chacune des chambres qui se répartissent en quatre catégories selon leur taille. C’est grâce à ce sur-mesure rendu possible par la grande expérience de notre designer que nous avons pu imprimer un caractère à la fois particulier à chaque espace, tout en essayant de donner une certaine unité à l’ensemble. »

LEXNEWS : « Quel est le profil de vos clients et comment réagissent-ils à l’ambiance des lieux ? »

Vous arrivez à la tombée de la nuit sur l’inénarrable piazza Vecchia dans la cité haute de Bergame et vous êtes invité à prendre place à l’une des belles tables de la terrasse du restaurant Colleoni avec comme voisin l’antique palais de la « Ragione » que nous venons de visiter. L’influence de Venise se fait ressentir dans les détails des édifices et pour peu vous entendriez un gondolier vous proposez ses services…

Est-ce cet air vénitien qui nous a fait choisir le menu de la mer proposé par le propriétaire des lieux, Pierangelo Cornaro, lui-même chef renommé et avocat pourtant réputé de la cuisine lombarde ?

 le pourcentage suivant : 60% d’étrangers et 40% d’Italiens, et nous pouvons dire que 60% de notre clientèle appartient au monde des affaires et 40% au tourisme. La réaction première est la surprise quant à l’équilibre réussi entre la modernité et l’histoire des lieux que vous releviez tout à l’heure sans que cela ne porte préjudice au confort que nos hôtes soulignent régulièrement lors de leur visite. »

LEXNEWS : « Vous semblez très ouvert à la culture avec de nombreuses œuvres d’art présentes dans votre hôtel et nous avons également remarqué de nombreux livres en libre accès. Quelle est la place que vous réservez à la culture dans votre hôtel ? »

 Nous sommes immédiatement étonnés car nous pensions trouver une cuisine locale de qualité et nous sommes immédiatement en présence de la cuisine du chef Pinato Odorico, une cuisine de haute volée, rivalisant avec la beauté des lieux.

Nous estimons que l’hospitalité peut également aller jusqu’à partager quelque chose qui vous appartient et qui vous tient à cœur. Je pense d’ailleurs que c’est un concept qui est également adapté à la culture et à l’art ! »

Un apéritif ou une collation

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1476, c’est la date de l’un des plus anciens établissements d’Italie, le Caffè Del Tasso, nom qu’il emprunta  au célèbre poète à la Renaissance et à qui fut consacré la dédicace de la statue toute proche. Le lieu est un endroit chargé d’Histoire et c’est ici même qu’eut lieu la sédition des volontaires locaux qui décidèrent dans ces murs de se rallier aux Mille de Garibaldi, lors du Risorgimento, dans la seconde moitié du XIX° siècle

Piazza Vecchia 3 24129 Bergamo Alta

Tel 035 237 966
www.caffedeltasso.it

Les gourmands s’attarderont sur les pâtisseries maison dont les spécialités de Bergame, le dôme de polenta fourré de crème pâtissière, un régal !

Ce sera également le lieu idéal pour des découvertes œnophiles illimitées, la carte propose, entre autre, plus de 200 étiquettes des meilleurs crus d’Italie...

A noter d’ailleurs que les propriétaires ont lancé depuis peu la production d’un vin local bergamasque plein de promesse, un vin riche en tanin et qui a manifestement profité du soleil généreux qui s’attarde longtemps sur ces collines fertiles de Bergame.

COLLEONI & DELL’ANGELO
Ristorante in Bergamo alta

Piazza Vecchia,7 – 24129 Bergamo
Tel. # 035-232596 Fax. # 035.231991
E mail: info@colleonidellangelo.com
www.colleonidellangelo.com

Tournoi de référence sur la planète polo, Deauville a pour habitude de recevoir quelques-uns des meilleurs joueurs du monde à l’occasion de la Coupe d’Or Lucien Barrière. L’assurance d’assister à un grand spectacle.

Cela fait plus d’un demi-siècle que ça dure : tous les grands noms du polo mondial passent un jour par Deauville pour la Lucien Barrière Polo Cup. La Coupe d’Or fait partie des trophées que ces grands joueurs veulent à tout prix accrocher à leur palmarès. Cette année, quatre noms sortent du lot d’un plateau déjà exceptionnel : deux anciens Champions d’Argentine et handicaps 10, Lucas Monteverde et Milo Fernandez, un des surdoués de la génération montante, Hilario Ulloa, handicap 9 aujourd’hui, mais un « 10 » en puissance, et Pancho Bensadon, handicap 8, qui, depuis 3 ans qualifie son équipe d’Allegria à Palermo pour l’Open d’Argentine.

A Deauville, Pancho jouera aux côtés d’Hilario Ulloa au sein de l’équipe Royal Barrière tandis que Milo Fernandez Araujo aidera Lucas Monteverde et Talandracas à conserver la Coupe d’Or. A côté de ces deux « grosses cylindrées » trois autres solides équipes feront front avec vigueur à commencer, et c’est une première, par une équipe entièrement composée de joueurs professionnels, commanditée par un mécène indien.
Polo de Deauville, l’équipe si chère à son président de joueur, Alexandre Sztarkman, tentera de renouveler son exploit de l’an passé où l’équipe, menée par le handicap 7 Dario Musso, avait réussi, après avoir éliminé In The Wings et Bautista Heguy, à atteindre la finale pour la première fois de son histoire.

Trois jours

à Rome !

ome n’est jamais la même et pourtant si éternelle ! Comment lever ce paradoxe et paraître cohérent lorsque les mots ne suffisent pas à circonscrire aussi facilement le tour de la ville que ne le faisait l’antique pomerium. Gare à celui qui prétendra impunément en violer le sillon sacré tel Remus, il pourrait nous en coûter fort cher à l’exemple de l’illustre fondateur de la cité. Il faut être persévérant et humble, patiemment s’initier aux « couleurs de Rome », selon l’expression de Valery Larbaud. Ces couleurs particulières semblent ici plus profondes, plus denses et plus chargées - on n’ose prononcer le mot sans frémir - d’Histoire. C’est au pluriel d’ailleurs que l’Histoire se décline à l’image des déclinaisons latines. Le pluriel est à tout instant présent et il est difficile de dire « la » ville tant ses collines multiples dressent des étendards distincts impossibles à ignorer. Marco Lodoli, dans un récent essai, a même imaginé une cartographie originale des « Îles » qui émergent aux seuls yeux des clairvoyants… Ces îlots jouxtent parfois les lieux incontournables, lieux qu’il ne faut pas pour autant bannir au risque d’être damné des dieux. Mais la promenade doit être plurielle, vagabonde certainement, féconde à coup sûr !
Rome se fissure parfois et offre un éventail d’émotions qui rompt l’équilibre des cœurs les plus sûrs. Le sang afflue et les yeux s’embuent à la vue d’une arche antique, d’une chapelle ignorée de la lumière ou d’un escalier à la dérobée protégé par une voûte médiévale. Est-il encore possible de parler d’Histoire dans ces lieux à jamais gravés par des présents éternels ? Comment traduire autrement la fraîcheur de ces pierres antiques pourtant brûlées par des siècles de soleil ? Même le barbare le plus obtus à toute grandeur romaine fond en quelques minutes devant ce Colisée édenté, mais toujours fier de son aura séculaire. Rome ne peut être détruite, le capitalisme sauvage n’y parvient pas et pourtant ce n’est pas faute d’essayer. Rome peut se parcourir à pied sans idée préconçue, les Romains le savent bien et se rient de nos programmes qui débordent de nos feuilles froissées. La patience, pour Tertullien, est une vertu souveraine et il faudra garder cette sagesse antique à l’esprit dans ces rues où chaque immeuble est source de curiosité. Tel Larbaud qui n’avait pas hésité à consacrer une part appréciable de son temps au seul examen des deux couleurs pourpre et jaune de la ville, nous pouvons arrêter le temps à Rome. Il nous est loisible d’arrêter ce tempus fugit, pourtant décrit par Virgile dans les Géorgiques, en fixant notre attention sur ce qu’aucun guide ne décrit : la lumière, les sons, les odeurs, les sensations d’un soleil de fin d’automne filtré par des chênes éternellement verts…

Radisson Blue Hotel

Le Radisson Blue Hotel est un hôtel de paradoxe. Véritable cathédrale de verre, symbole de la modernité, il faut voir de nuit ses fenêtres de toutes les couleurs. Et en même temps, votre cœur sursaute lorsque vous découvrez à votre arrivée tout un espace d’archéologie romaine préservée par des vitres de verre en plein hall d’accueil… Vous vous demandez alors si vous avez débarqué sur une autre planète, le décor est digne des films d’anticipation des années 70. Après s’être reposé quelques instants dans un gros fauteuil qui ressemble à une bouée de sauvetage, un champignon tout blanc éclairé de manière presque irréelle sert de plate-forme d’accueil. Les formalités universelles étant accomplies, un choix cornélien d’ascenseur vous emporte dans les airs, au cinquième étage ou plus haut si vous le souhaitez. Après un long couloir digne du film 2001 l’Odyssée de l’espace, une vaste chambre s’ouvre à vous, et vous donne l’impression d’aboutir sur un paquebot de luxe.

Une vaste fenêtre s’ouvre sur une grande passerelle en fer suspendue dans le vide, les amoureux du vertige seront servis en raccrochant le regard soit sur l’intérieur de la cour de l’hôtel qui a décidé de jouer au kaléidoscope avec ses fenêtres de toutes les couleurs, soit vers les toits de Rome où se profilent tant de flèches d’Eglises. Les surprises continuent avec une salle de bain ouverte donnant directement sur la chambre, toute parée de bois exotique. Pour les sportifs, un tapis de course trône majestueusement aux côtés d’un long miroir équipé d’une barre de danse, cinq ballerines pourraient sans difficulté y venir pratiquer leurs échauffements…

Tout a été conçu pour le confort des hôtes de ce palace de verre avec un luxe de détails dans les produits proposés et les petits objets qui rendent le quotidien de l’hôte si agréable telle cette machine Nespresso laissée à la libre discrétion avec un choix de capsules renouvelées chaque jour. Si la toute proche gare Termini n’est pas le plus beau décor, si on lui tourne le dos, ce que fait allègrement le Radisson Blue Hotel, s’ouvre alors au promeneur impénitent un nombre incroyable de trésors de la ville éternelle : la Basilique Santa Maria Maggiore est à quelques pas de là, les termes de Dioclétien vous ouvrent leurs vastes voûtes, le musée national de l’Antiquité, et tant d’autres richesses sont à découvrir à pied en quelques minutes. Mais prenons notre temps et allons savourer un cocktail au 7ième ciel de la cathédrale de verre, la vue en vaut la peine et fait de cet espace ouvert l’une des terrasses les plus prisées de Rome.

Une belle piscine y a pris résidence avec tout au tour d’elle des petites tables de bois pour un cocktail ou pour dîner. Cette impression de paquebot que nous avions notée à notre arrivée se trouve confirmée, du haut de cet immeuble, nous avons véritablement l’impression d’être sur la passerelle supérieure d’un grand navire de croisière. C’est également là où nous dînerons tout à l’heure…

Nous quittons l’Esquilino, la plus grande colline de Rome pour nous diriger vers le quartier résidentiel du parc de la Villa Borghèse. Les routes se font plus aérées, les arbres se multiplient, le vert envahit l’horizon, allons-nous résider dans une forêt ? Au fur et à mesure que notre véhicule gravit la pente qui mène vers le fameux parc, le regard ne sait où s’arrêter. Les belles demeures se disputent avec les arbres séculaires pour avoir la prééminence. La chlorophylle envahit les poumons, même à travers les vitres fermées de notre voiture climatisée…

Après avoir gravi une dernière ruelle, l’Hôtel Lord Byron apparaît fièrement au sommet d’une colline à quelques pas de la Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Notre chauffeur dépose nos bagages au portier pendant que nous gravissons les quelques marches qui nous mènent à l’intérieur de l’hôtel. Le Lord Byron, nous nous permettrons cette familiarité, est le temple de l’excellence. Et si le temple d’Esculape trône également à quelques envolées de là, l’hôtel réserve à ses hôtes une belle expérience d’esthète en hommage au prestigieux poète anglais. Depuis 1962, l’établissement de luxe sert ses clients les plus distingués qui apprécient la décoration exceptionnelle art déco savamment réunie par le maître des lieux, Amedeo Ottaviani, lui-même esthète au goût sûr. Si l’édifice est déjà un plaisir pour les yeux de l’extérieur, à l’intérieur, tout a été pensé, étudié et perfectionné pour satisfaire les esprits les plus exigeants. Le service réunit cette qualité rare d’être à la fois naturellement prévenant, professionnel et en même temps chaleureux et sans affectation.

La petite taille de l’hôtel (une trentaine de chambres) offre un cadre intimiste à quelques minutes en voiture du centre de la ville. Loin du brouhaha, nous sommes là au cœur d’une véritable bonbonnière où le bon goût opère pour votre plaisir exclusif. C’est cette intimité servie par un service digne des plus grands établissements qui vous fait irrémédiablement goûter aux charmes du Lord Byron. Qu’il s’agisse de l’accueil où vous n’avez pas à demander deux fois un de vos souhaits ou bien de la salle de petit-déjeuner où l’on vous propose discrètement de vous préparer tout spécialement vos œufs à la cuisson qui a vos habitudes, tout est grand dans ce petit cocon. De la vaste suite avec vue panoramique sur le parc de la Villa Borghèse à la chambre plus intime qui sera un parfait nid d’amour pour un couple en vacances à Rome, chacun trouvera la formule qui répondra à ses vœux.

Chaque chambre est décorée avec une sûreté de goût qui étonne et réjouit. De véritables pièces de collection sont là à votre usage et pour le régal de vos yeux. Une belle salle de bains rappelle celles de nos grands parents ou parents avec du marbre veiné de blanc et de gris qui se disputent avec les robinetteries couleur argent…

La maison est habitée et ces lieux sont tout sauf impersonnels. Il suffit de flâner dans le salon pour savoir qu’ici, la beauté a donné rendez-vous au raffinement ! De très beaux meubles se reflètent dans les miroirs, comble de l’intimité il y a même des photos de famille dans la bibliothèque attenante… Mais il nous faut descendre d’un étage car un dîner nous attend dans ces lieux enchanteurs avec le grand chef Jean-Luc Fruneau qui nous a concocté un menu sur mesure dans son restaurant Sapori, un étage au dessous !

Nous n’avons pas loin à faire pour nous rendre dans la célèbre via Veneto de l’autre côté du parc de la Villa Borghèse. C’est cependant pour nous le plaisir renouvelé de traverser ce magnifique parc et ses alentours dont on comprend qu’il ait tant inspiré écrivains et poètes, peintres et autres artistes depuis des siècles !
Notre véhicule nous arrête dans l’une des artères les plus réputées de la ville au numéro 155, un chiffre à retenir tant ce jeune hôtel s’avère prometteur et a su gagner en moins de deux ans le savoir-faire et l’excellence des grands hôtels internationaux.

Du sous-sol qui abrite un SPA où nous nous promettons de revenir pour apprécier le luxe et la profusion des soins qu’il promet à la terrasse supérieure où il sera bientôt possible de dîner, tout a été pensé pour faire du Grand Hotel Via Veneto un lieu où l’on aime poser ses valises et goûter aux charmes de la ville.

Le vaste salon vous ouvre ses bras dès votre arrivée où une boisson rafraîchissante ou un café vous est immédiatement offert par un staff jeune et dynamique tout entier voué à répondre à la moindre de vos questions. Vous gagnez ensuite votre chambre en regrettant de ne pas avoir le courage d’emprunter le magnifique escalier en fer forgé art déco qui trône au cœur de l’hôtel. Un ascenseur vous emportera dans les étages où chaque chambre bénéficie d’une décoration très sûre, déclinée dans des tons en camaïeu où des dominantes marron glacés, beige et crème vous apportent immédiatement une certaine sérénité.

Le palissandre souligne discrètement un univers de luxe sans ostentation. Les lits d’un confort absolu, la qualité de la salle de bain toute décorée par des marbres de Carrare et équipée de produits Bulgari font de cet espace généreux un instant exceptionnel de confort.

Le petit-déjeuner propose un buffet remarquable où tout a été prévu pour débuter une journée sous les meilleurs auspices romains ! Le Grand Hotel Via Veneto a acquis cette marque des grandes maisons et tient constamment à remettre en question la qualité de ses services et fait preuve d’une grande maturité. Ce soir, nous nous promettons de goûter à la cuisine des lieux…
 

Radisson Blue Hotel,

Roma Via Filippo Turati, 171 - 00185, Rome, Italy
Tel. +39 06 444 841

Fax +39 06 44 34 13 96
www.radissonblu.com/eshotel-rome 

Hotel Lord Byron Rome

Italy | Via Giuseppe De Notaris, 5 - 00197 ROMA Tel. +39 06 3220 404

Fax +39 06 3220 405

Grand hotel via Veneto 5 Star Deluxe

via Veneto, n. 155 - 00187 Roma (Italy)

Tel. +39.06 48 78 81

Fax +39.06 48 78 87 88

Restaurant Sette

Restaurant Sapori

Restaurant Magnolia

Le restaurant Sette du Radisson Blue Hotel vous fait gagner les hauteurs non seulement celles de la ville avec une vue panoramique au 7ième étage mais également de la cuisine italienne. L’esprit créatif du chef Alessandro Fabbri et du chef en second Diego Corrao est à l’image du restaurant, à la fois moderne, mais avec une touche classique, décontracté mais sans relâche excessive. Ce délicat équilibre maintenu par un service irréprochable et professionnel vous plonge immédiatement dans un cadre intimiste baigné par la lumière bleue de la piscine tout proche, à quelques mètres de votre table. Les agapes débutent par de fines pâtes vertes délicatement accompagnées de crabe et de homard, de têtes d’asperges, de fines tomates et des fleurs de courgettes…

Il faut également jeter son dévolu sur un délicat consommé composé d’une crème de courgettes avec de fines tranches de pain croustillant dorées avec du fromage. Le temps de dévorer des yeux et du palais ce premier plat et d’avoir jeté un petit regard circulaire sur les toits romains endormis en cette belle soirée et un superbe tableau arrive dans votre assiette : un magnifique filet de turbot est servi dans une cassolette de fruits de mer ! Est-ce une réinterprétation de notre célèbre bouillabaisse ? Toujours est-il que cette association est particulièrement inspirée, car elle procure au convive le régal d’un vrai poisson servi avec une vraie soupe de poisson. Les filets de sole panés et grillés avec des herbes et des graines de sésame emporteront également le choix du gourmet romain. Ses tempuras de courgettes ajoutent une note de couleur qui fait de ce tableau un plat comblant de joie le convive rasséréné par cette belle cuisine. Quelques douceurs romaines pour finir avec un millefeuille de meringue et une mousse de chocolat avec son sorbet à la pomme ou bien un irrésistible affogato de framboises accompagné de noisettes croustillantes.

Tout au long du repas, le personnel avisé n’aura de cesse de vous conseiller sur les vins à choisir : leurs avis s’avèrent juste et en diapason avec la cuisine. Un excellent Cabernet, fruité et léger, a décidé d’accompagner les plats, et un délicieux vin blanc sucré, spécialité de Sicile (Moscato di Pantelleria), nous rejoindra en fin de repas afin de sublimer les desserts ! Une Grappa bienvenue termine en beauté ce repas au Radisson Blue Hotel. Un petit tour autour de la piscine, un café servi avec des mignardises que l’on regrettera de ne pas toucher et une belle nuit sereine vous attend !

Nous n’avons en effet que quelques pas à faire parmi les marbres, les belles consoles et autres objets de musée qui ornent les murs avant de rejoindre la salle du restaurant Sapori à l’intérieur de l’hôtel. Byron est décidément la figure emblématique des lieux. L’auguste lord a tellement influencé ces lieux qu'il fallait un restaurant à l’image de cet écrin. Une fois arrivé, tout est volupté : la décoration Art Déco de la salle réserve de belles surprises aux amoureux des beaux objets. Le service sera également à la hauteur des lieux : parfait ! Nicola Grieco, le sommelier, vous accueille avec cette expérience des plus grands établissements. L’homme sait y faire et vous recommande de se fier à lui, nous lui accordons immédiatement notre confiance… Et elle ne sera pas trahie ! Le choix des vins est sûr et il n’hésitera pas à vous faire part de sa difficulté à trouver un vin blanc qui puisse s’accorder avec le délicat artichaut, une institution à Rome… Ce sera un Serafini Vidotto, un Sauvignon blanc, qui emportera ses suffrages ainsi que les nôtres.

La mise en bouche préparée par le grand chef français Jean-Luc Fruneau nous avertit immédiatement : les saveurs déclinées avec les meilleurs produits du terroir et de la saison font l’objet d’une recherche à la fois inventive et en même temps dotée d’une certaine force, sûre d’elle. Les petits artichauts dont on a subrepticement enlevé le cœur et remplacé par une farce de pain et de fruits secs fondue au ragusano, un délicieux fromage sicilien sont littéralement fondant de bonheur… Ce ne sera que le début prometteur d’une longue série de découvertes culinaires remarquables. Le maître des lieux sait marier le sucré et le salé sans rupture possible. Un fondant de haricots borlotti et de crustacé est servi avec une sauce iodée, la mer, on l’oublie trop souvent, n’est pas si loin de Rome !

La soupe d’anchois accompagne des raviolis de langoustines et d’artichauts pour une association parfaite. Le festin se poursuit avec un risotto que nous n’avions jamais rencontré jusqu’alors : châtaignes et homard faisant la conversation avec de la marjolaine fraîche ! Si Byron avait été des nôtres en cette soirée, il n’aurait pas renié la saveur et l’intelligence d’une telle création… Comment oublier ce plat et être si infidèle avec les Paccheri (grosses pâtes cylindriques) aux fruits de mer accompagnés d’une crème de carotte et poutargue ? Impossible de répondre et c’est là tout le charme de la cuisine de Jean-Luc Fruneau. Le chef sait magnifier ces produits frais au meilleur de leur expression. Et lorsque une lotte rôtie arrive sur votre table avec une brandade de morue aux olives, câpres et poires revêtue d’une sauce aux fèves sèches, nous abdiquons et rejoignons les hauteurs célestes que les Antiques décrivaient déjà dans ces mêmes lieux avec comme compagnon un superbe vin Anima Umbra Arnaldo Caprai …

Nous descendons de notre chambre en début de soirée vers le restaurant Magnolia. Près du salon, nous sommes immédiatement accueillis et installés dans une ambiance très urbaine. C’est un lieu apprécié des Romains qui prennent souvent une pause dans ce quartier d’affaires réputé. Le monde de la banque, des finances et de la politique aime à venir goûter une cuisine à la fois légère et en même temps savoureuse, déclinant dans les meilleures variations, toutes les possibilités offertes par les produits de la mer.

Voici un lieu où la qualité du service rejoint l’excellence culinaire pratiquée jour après jour. David, l’un des serveurs, parle un très bon français et aura soin de vous conseiller parmi les nombreux plats proposés par la carte particulièrement alléchante. Nous suivrons ainsi les suggestions du jour avec un carpaccio de daurade délicieusement caché sous une fine salade d’artichauts.

Une entrée en matière plaisante pour aborder des Fettucine qui avaient accepté la compagnie de scampi et de grosses crevettes. Un délicieux pinot noir Hofstatter Barthenau Alto Adige vint fort à propos et apporta une touche de fraîcheur idéale à ces variations de la mer. Un superbe turbot fit une entrée triomphale, il avait pris comme parure du citron et des câpres dans un harmonieux mélange, le tout adouci par une purée de pommes de terre pour une parfaire association !
 

Nous sommes à Rome en Italie et les douceurs de la ville exigeaient que l’on y fasse honneur… Une fantaisie de desserts traditionnels italiens prit ainsi place sur une belle assiette : une Torta Miro, un délicieux millefeuille de chocolat et de fraises ainsi qu’un savoureux sorbet de fruits des bois vinrent clore un repas léger et recherché.
Ces agapes nous donnèrent l’envie d’admirer le Colisée la nuit avant de nous reposer dans cet hôtel calme et si bien situé !
 

Valéry Larbaud "Aux couleurs de Rome" Gallimard

Marco Lodoli "Îles, guide vagabond de Rome" traduit de l'italien par Louise Boudonnat, La fosse aux ours Editions

Pierre Grimal "Voyage à Rome" Bouquins, Robert Laffont

ESCALE A LISBONNE

Le Palacio Belmonte

Songe d'un Palacio...

En haut d’un promontoire, une curieuse surprise attend le visiteur. Il pensait découvrir une résidence hôtelière de luxe, il va entrer dans un univers à nul autre pareil, véritable lieu digne de l’Athénien Dédale et qui porte le nom de Palacio Belmonte. A l’image du célèbre architecte et sculpteur antique, le maître des lieux Frédéric Coustols et sa femme Maria ont littéralement ciselé une pierre héritée des méandres de l’Histoire pour en perpétuer la mémoire et la léguer aux siècles incertains, témoin que la modernité peut encore rimer avec beauté, esthétisme et respect de l’environnement. Dans cet univers labyrinthique, on peut se perdre, car la force des éléments du site conjuguée à l’esprit de la ville a vite fait de vous emporter là où vous ne pensiez pas aller et peut-être même au-delà… Il faut garder raison tout en laissant son cœur chavirer sur les reflets des azulejos polis par les regards des siècles.

 Le Tage n’est jamais loin, d’une terrasse jusqu’aux hauteurs de la tour romaine surplombant le palais, cette force aquatique attire invariablement l’œil qui se pensait bien loin de ses charmes, si haut perché ! Les marches mènent à des salons, des petits espaces puis de plus grands qui abritent comme ici une salle à manger qui fait regretter de n’avoir pas une cinquantaine de convives sous la main pour s’y asseoir… Au détour d’un couloir, une fenêtre donne sur le jardin chéri par Maria et qui lui rend bien tant l’on y découvre des agrumes qui la remercient en rougissant de fruits. L’alchimie doit être une science qui a pris ses quartiers dans ces murs millénaires (le Palacio possède encore ses murs de l’époque romaine ainsi que de nombreux vestiges de l’époque maure). Comment expliquer autrement qu’une peinture moderne posée par la maîtresse des lieux, elle-même peintre, puisse si bien accepter la présence des vieux parquets et des pierres respectueuses ? Nous ne connaîtrons pas ces secrets certainement protégés, mais peut-être résident-ils dans une générosité à l’égard de la vie, un certain recul par rapport à ses vanités et le souhait à peine suggéré de faire du beau pour laisser un souffle d’espoir pour les générations à venir.

Les hôtes de cette demeure incroyable sont l’objet de multiples soins dignes des meilleurs hôtels internationaux. Ils vous accueillent avec discrétion, vous font entendre plus rapidement le cœur de la ville grâce à cet emplacement qui en recueille tous les échos... Le soir, lorsque vous n’avez pas prévu de rentrer avant l’heure où les carrosses, même les plus beaux de Lisbonne, subissent des transformations inattendues, on vous remet la clé du beau portail et de la lourde porte qu’il faut pousser avec cœur sous peine de rester dehors. Vous pouvez déambuler tout seul la nuit venue dans ces couloirs à la recherche des bruits des siècles, vous pouvez aussi y noyer vos peines avec le bar toujours laissé à la libre disposition des hôtes ! Vous souhaitez un petit-déjeuner dans votre chambre, deux femmes de chambre viennent dresser une belle nappe sur la table de votre choix (il n’en manque pas dans votre suite…) ou bien sur la terrasse que votre envie a retenue. Vous n’êtes jamais condamné à la promiscuité au Palacio Belmonte, les propriétaires tiennent eux-mêmes à leur tranquillité et souhaitent la faire partager à leurs hôtes : il n’y a pas une seule télévision dans ce lieu de charme, mais un accès Internet sans fil vous rattachera au monde numérique si vous le souhaitez !

L’été, une petite piscine et un jacuzzi en plein air ont décidé de refléter le ciel azuréen jusqu’au premier bain de celui qui osera briser ce tableau idyllique. Ces lieux sont faits pour se chercher et se retrouver, interroger l’âme du monde et les tréfonds de notre esprit. Le Palacio Belmonte est l’atelier de travail des nombreux artistes, écrivains, poètes qui aiment y trouver l’inspiration nécessaire à leur création et comme on les comprend !
A l’ombre de ces murs, seule l’harmonie a droit de cité, une harmonie des éléments puisés dans le respect d’une écologie sincère, une quête d’esthète des temps modernes ayant pied sur terre et cœur dans l’improbable. Séjourner au Palacio Belmonte est une expérience inoubliable qui se mérite, il faut y vivre avec humilité en sachant que ces murs existaient des siècles avant vous et qu’ils seront là pour témoigner de votre présence de nombreux siècles après notre passage !

Renseignements pratiques
Palacio Belmonte - Páteo Dom Fradique, 14, 1100 - 624 Lisboa, Portugal Tel : +351 21 881 66 00 - Fax : +351 21 881 66 09 -

un endroit mythique de Lisbonne

Le restaurant TAVARES

L'excellence du Restaurant 100 Maneiras

Une belle soirée d’automne à la Casa da Comida…

Restaurante 100 Maneiras

Rua do Teixeira, 35, Bairro Alto 1200-459 Lisboa Reservas: 910.307.575 www.restaurante100maneiras.com

Du Lac Majeur à Milan :

 Première étape : Le lac majeur et le Grand Hôtel des Îles Borromées

Le Grand Hôtel des Îles Borromées est à l’image d’une dame vénérable. Fier, altier, il porte haut l’expérience d’une vie riche et célébrée par les meilleurs auspices. Cette institution est née en 1861 de la rencontre d’éléments naturels exceptionnels, un lac majestueux lové entre de délicates montagnes… Le tableau inspirera de nombreux écrivains et artistes qui très tôt reconnaîtront la beauté suggérée par une couleur tamisée par les reflets de l’eau, une brume qui estompe les traits qui seraient trop accentués et une sensation de légèreté où nulle contrainte tellurique ne vient charger l’atmosphère.

Ce lieu de prédilection est devenu un lieu de villégiature par la volonté des hommes qui l’ont habité et qui ont su mettre en valeur ces paysages enchanteurs. Ces contrées sont en effet à la frontière de la Suisse que l’on aperçoit au loin, mais également de la France tout en étant en terre italienne. Il n’en fallait pas plus pour que l’aristocratie européenne et les têtes couronnées en fassent leur terre d’élection à la fin du XIX° siècle.

Le Grand Hôtel des Iles Borromées a profité de l’extension des voies de communication modernes qui ont facilité le développement touristique de la région. La route riveraine du Simplon créée en 1807 bouleversa l’accès à la ville de Stresa, jusqu’alors bourg isolé remontant au XV° siècle. Quelques années plus tard, en 1826, le premier bateau à vapeur rendra également les lieux de cette partie du lac accessibles par voie maritime. La création d’une ligne ferroviaire en 1855 achèvera la parfaite accessibilité des îles et de Stresa.La noblesse ne s’y trompa pas, et en 1855, la princesse Elisabetta de Saxony, la duchesse de Gênes et mère de la future reine d’Italie Margherita de Savoie, acheta la fameuse villa Bolongaro datant du XVII° siècle où vécut le philosophe italien Antonio Rosmini.C’était dès lors le début d’une nouvelle conception de la villégiature fondée plus sur la beauté de l’environnement que sur un fonds rural.

La ville de Stresa est réputée pour les trois îles Borromées qui lui font face, vestiges élégants d’un rêve fou qui, à l’approche de la nuit, donne l’impression d’une flottille sur le Lac majeur… Ces trois îles plus connues sous le nom de la célèbre famille qui les a créées à partir de quelques îlots sont devenues le symbole de ce que le pouvoir et la démesure de l’homme peuvent imposer à la nature à l’image d’un Versailles sorti des marais à la même époque…

C’est dans sa section la plus large que le lac ouvre sur la baie Borromée et permet de découvrir ses célèbres îles. L’Isola Bella est la plus fantasque. Son palais et ses jardins datent du XVII° siècle et sont le fruit de la volonté du comte Charles III Borromée en l’honneur de sa femme Isabella. Il s’agit d’un véritable jardin baroque composé de dix terrasses où la pierre semble fleurir de la terre apportée de la côte tout spécialement pour les travaux. L’Isola Madre abrite quant à elle un jardin botanique datant du XIX° siècle après avoir été successivement un verger, une oliveraie et une plantation d’agrumes. Ces lieux célébrés par Flaubert entourent un superbe palais que l’on aperçoit au loin la nuit tombée, comme par enchantement. La dernière des îles est l’Isola dei Pescatori, l’île des pécheurs. Plus modeste, elle n’en est pas moins charmante avec ses petites ruelles si étroites que la lumière peine à les traverser. Simple comme le travail de la pêche, elle est un lieu apprécié pour ses maisons qui sont restées authentiques malgré les tentations du tourisme.

Voici le cadre d’un palace définitivement associé à l’idée de beauté et de luxe depuis sa création, il y a plus d’un siècle et demi. Dès l’arrivée, le charme opère ! Les quelques pas qui séparent l’entrée dans le vaste vestibule où le verre et le cristal partagent les ors et les tapisseries troublent le regard qui hésite quant à la direction sur laquelle fixer son attention. Le bar rappelle le souvenir d’un grand personnage qui fréquenta ces lieux, Ernest Hemingway, qui évoqua ce faste dans son fameux roman « L’adieu aux armes » où le Grand Hôtel est expressément décrit. Les vieilles boiseries de la réception sont les témoins de cette époque glorieuse. L’accueil est chaleureux et sans affectation avec un personnel de l’hôtel habitué aux exigences d’une clientèle internationale. Deux ascenseurs dont les portes sont elles-mêmes décorées de fresques mènent aux couloirs des différents étages.

La surprise est de taille lorsque le visiteur réalise que ces longs couloirs habituellement impersonnels abritent une véritable collection de mobiliers de valeurs et autres objets de décorations rares. Véritables petits musés à thème, chaque étage célèbre un style ou une période pour le plus grand plaisir des hôtes. L’émerveillement n’est pas terminé, car une fois la porte de la chambre ouverte, une véritable baie de lumière inonde les lourds rideaux et la riche décoration des lieux. La lumière du lac est omniprésente et de la terrasse privée de la chambre, un spectacle enchanteur comble de bonheur l’heureux visiteur du Grand Hôtel des Iles Borromées : il a l’impression de posséder du regard l’ensemble de la baie du lac avec, légèrement à sa gauche les fameuses îles qui attirent le regard comme par magie.

Décorées avec goût, les chambres offrent le confort et le plaisir digne des plus grandes maisons. Les couleurs choisies avec soin s’harmonisent avec les éléments naturels sans les dénaturer grâce au travail remarquable de l’architecte décorateur Statilio Ubiali qui a créé en exclusivité la plupart des décorations de l’hôtel. Les différents salons du rez-de-chaussée soulignent la richesse des lieux non seulement du passé, mais également de l’époque moderne, le Grand Hôtel des Iles Borromées continuant à recevoir des hôtes illustres ainsi que les plus grandes manifestations internationales. Le restaurant propose une belle terrasse abritée par un grand store aux belles journées sans quitter des yeux le lac face aux convives. Lorsque la nuit descend sur les eaux qui s’assombrissent, dîner dans ces lieux est une expérience d’esthète qu’il faut absolument avoir vécue. Les lumières tamisées disputent aux bougies l’éclairage le plus discret. La vaisselle impeccable servie sur des nappes d’un blanc immaculé est un régal pour l’oeil bien avant les agapes ! Le personnel sait traduire à l’avance l’excellence des mets qui seront présentés avec professionnalisme dans des plats plus étincelants les uns que les autres et qui seront découverts avec élégance laissant apercevoir leurs contenus alléchants… Les papilles s’éveillent à la vue des plats si joliment disposés et cette cuisine inventive célèbre les saveurs de la région avec des associations délicates.

Une vaste piscine bien abritée des regards par des arbres majestueux ainsi qu’un parc aux arbres centenaires et aux massifs à thèmes complètent ce tableau idyllique où la perfection est devenue la règle.

Interview Enrico G. Meazza – directeur des ventes & marketing, Grand Hotel des Iles Borromées

LEXNEWS : “Comment conciliez-vous la préservation stricte de ces lieux historiques et les impératifs d’un confort moderne d’un grand hôtel de luxe ? »

Enrico G. Meazza : « Nous avons complètement refait l'intérieur de l'hôtel depuis 1980, tout en gardant la structure extérieure inchangée. Il faut savoir que tout l'établissement est classé monument historique en raison de son architecture et de son histoire. Nous avons ainsi modernisé l'hôtel en préservant son riche patrimoine. Pour ces immenses travaux, nous avons eu recours à un architecte décorateur qui a su à la fois choisir les éléments de décoration moderne compatibles avec l'époque de la création de l'hôtel. C'est cette alchimie entre confort moderne et respect de l'architecture qui nous anime. Nous avons beaucoup investi en gardant à l'esprit le soin de chaque détail : ainsi, les ampoules des candélabres, les boutons de porte en cristal de Swarovski, les bains d'or faits pour durer cinquante ans… »

LEXNEWS : « Vous avez une suite fameuse dans votre hôtel qui porte le nom d’Ernest Hemingway. »

Enrico G. Meazza : « Oui c'est une suite qui nous est régulièrement demandée. La disposition est exactement la même qu’à l'époque où le célèbre écrivain résidait dans nos murs et nous l'avons décorée avec notre architecte décorateur Statilio Ubiali. Vous savez qu’Ernest Hemingway a écrit son fameux roman, l'Adieu aux armes, dans cette suite ! Il a laissé sur notre livre d'or sa signature et nous avons de nombreuses photographies de lui au bar de notre hôtel ainsi que sur une barque devant l'embarcadère. »

LEXNEWS : “ Quelles sont les caractéristiques des services que vous proposez aujourd’hui à vos clients ?”

Enrico G. Meazza : “ L'accueil est une de nos priorités. Il nous apparaît indispensable que nos hôtes aient le sentiment immédiat de se sentir bien accueillis. Cela passe par des choses très concrètes comme le fait d'enlever immédiatement les bagages, d'accompagner nos hôtes dans leur chambre en leur expliquant ce qui est important de savoir tout en répondant à leurs questions. Le deuxième point sur lequel nous travaillons toujours concerne l'excellence du restaurant. Nos clients ont plaisir à déjeuner et à dîner dans notre restaurant qui propose une excellente cuisine servie dans un cadre de choix. C'est une cuisine que nous décrivons comme régionale sans que cela ne soit péjoratif. Nous mettons en avant les produits de la région, tout frais, il n'y a pas de congélation chez nous. Nous avons 18 cuisiniers et tous les jours les plats sont renouvelés. Notre table est appréciée des grandes cérémonies. Parallèlement, notre SPA Center est de plus en plus choisi par notre clientèle. C’est un établissement important où 16 personnes travaillent en collaboration avec deux médecins en permanence tous les jours. Nous avons un diététicien qui élabore des menus spécifiques pour les cures recherchées (amaigrissement, stress…) et cela est immédiatement relayé au niveau du restaurant individuellement. Nous avons une clientèle internationale avec les Japonais, les Américains et nous accueillons également des meetings politiques. Il ne faut pas oublier que notre hôtel a accueilli les participants de la fameuse conférence de Stresa ! Notre livre d'or est rempli d'illustres signatures des reines et les rois, des comédiens tels Clark Gable ou encore du fameux Hemingway dont la suite est réputée pour être la plus luxueuse de toute l'Italie d'après ce qu'en disent nos clients…
Nous avons parallèlement 15 salles de réunion pour tous types de conférence. C'est une activité très importante pour notre hôtel, nous avons reçu au début du mois de juillet le président de la République tchèque. Nous sommes capables de proposer tous les services modernes pour ce type de réunion à l’image d’un ministère (visioconférence, traduction simultanée…). »

LEXNEWS : « Quelle est la journée type de vos clients ? »

Enrico G. Meazza : « Habituellement, nos hôtes restent deux ou trois jours voire une semaine dans le cadre du SPA Center. Très souvent, après avoir pris le petit déjeuner dans nos salons ou sur la terrasse selon le temps, la visite des trois îles Borromées est programmée en priorité. Ces trois îles sont à quelques minutes en bateau face à notre hôtel. Elles offrent de magnifiques jardins et de riches palais à visiter dans un cadre majestueux. Certains poussent plus loin et vont faire des excursions jusqu'en Suisse par le bateau ou bien en prenant un petit train qui traverse toutes les montagnes que vous voyez au loin avant de reprendre le soir un bateau qui rejoint notre hôtel. Nous avons également derrière l'hôtel une montagne dont le sommet culmine à 1400 m et qui peut être atteinte par un téléphérique proche de l'hôtel ou bien en voiture et d'où l'on aperçoit tout le lac ! Cela fait également une très belle promenade… Nous avons deux grands golfs réputés et le lac d’Orta est également proche, comme vous le voyez les choix de promenade ne manquent pas ! »

Informations pratiques

Grand Hotel et des Iles Borromées

C.so Umberto I, 67 - 28838 Stresa - VB - Italia
Tel. + 39 0323 938 938 - Fax +39 0323 324 05

e.mail: borromees@boromees.it

www.borromees.it

Deuxième étape : Milan et l'Hôtel Four Seasons

Si Milan est la première ville économique du pays, elle ne saurait pour autant renier le riche passé culturel qui a marqué définitivement ses églises, ses palais et ses murs couverts de fresques renaissance…
Pas un lieu où l’on ne découvre niché entre deux piliers ou fenêtres, des peintures laissées pour l’avenir comme un témoignage indélébile de la beauté qui ne saurait passer. À côté de ces témoins discrets, le regard tombe parfois sur des feux d’artifice de pierre, tel le Duomo, véritable défi aux lois de la pesanteur, trait d’union entre la démesure des hommes et la transcendance divine qu’il évoque. Les flèches élancées et la blancheur exceptionnelle de la pierre contrastent avec la pénombre de l’intérieur de l’église. Ce qui est élan vers le ciel à l’extérieur n’est qu’introspection et repli vers les profondeurs de l’âme à l’abri des hautes voûtes. Même les visiteurs les plus extérieurs à la foi sont visiblement touchés non pas par le faste des tableaux et des décorations, mais par l’impression de force irrésistible qui a inspiré l’édification d’un tel témoignage à l’invisible. Milan est une ville pleine d’églises et comme le soulignait la poétesse Marcelline Desbordes-Valmore dans ses carnets de voyage : « C’est là que j’use surtout de la liberté mélancolique d’errer, de parler, de pleurer, le long de ces rues désertes, de ces maisons inconnues, de ces églises hospitalières où je me précipite comme si j’entrais par une porte dérobée dans la maison de mon père. »*

Le célèbre Duomo de Milan © Traveladventures

Le Château Sforzesco et la Pinacoteca de Brera

Milan est également une ville d’art dont les célèbres musées ravissent l’amoureux des fameux siècles qui ont rendu célèbre toute cette partie nord de l’Italie. Les pas du flâneur curieux iront vers les riches collections de la Pinacoteca de Brera, véritable palais dédié aux trésors laissés par les plus grands peintres tels Bellini (la Pieta et les deux Vierges à l’Enfant) Mantegna et son impressionnant Christ mort, ou encore cette représentation émouvante du souper d’Emmaüs du Caravage… L’arpenteur infatigable de la ville lombarde curieux de ses trésors artistiques se dirigera également vers les riches musées du château Sforzesco où il aura le bonheur, dans de vastes salles particulièrement bien aménagées, de découvrir de magnifiques polyptyques des plus grands maîtres lombards du XV° siècle, de très beaux tableaux de Mantegna, Bellini, Lippi, mais aussi les délicates peintures de Vincenzo Foppa, Bernardino Luini…et bien entendu la fameuse Pietà Rondanini inachevée de Michel-Ange, dernière œuvre en cours au moment de la mort de l’artiste à 88 ans.

C’est dans ce cadre culturel que notre parcours nous mène dans un haut lieu de l’hôtellerie internationale avec le palace Four Seasons abrité dans un couvent du XV° siècle dans le quartier de la mode à Milan. Nous sommes au cœur de l’excellence avec un service exceptionnel d’efficacité et de discrétion, les clients étant les sujets de toutes les attentions. L’ancien cloître, les fresques d’époque, les piliers de l’église encore visibles ajoutent au charme d’un lieu unique et à nul autre pareil. Les chambres sont à l’image du hall et des petits salons à la décoration sûre. Décorées selon une ligne urbaine à la fois moderne et classique, les chambres de l’Hôtel Four Seasons offrent un rare havre de paix en pleine capitale en raison de la via Gesù, calme ruelle où seules les boutiques de luxe ont droit de cité… Les salles de bain sont également de véritables invitations au farniente et au soin tant leur équipement est complet et luxueux avec des produits de la célèbre marque La Prairie, exclusivité du Four Seasons de Milan… Que l’on souhaite prendre un verre à l’intérieur des nombreux salons privés dont certains révèlent encore les fresques de l’ancienne église du couvent ou bien à l’extérieur dans le cloître sous de vastes parasols abritant de l’ardent soleil de la ville, tout est soigné jusqu’au moindre de détail pour le plaisir des hôtes de cet hôtel d’exception !

*( Les Yeux pleins d’églises Edition La Bibliothèque, 2010, p. 67)
 

Site de la Pinacoteca de Brera : www.brera.beniculturali.it

Site du château Sforzesco : www.milanocastello.it
 

Interview Olivier Gerber - directeur des ventes & marketing - Hôtel Four Seasons Milano.

LEXNEWS : « Votre hôtel bénéficie d’une vieille histoire, car avant d’être un haut lieu du tourisme, il s’agissait d’un ancien couvent du XV° siècle. »

Olivier Gerber : “ les origines du bâtiment remontent à 1472 ! C'est en effet un témoin très ancien de notre ville et nous avons la chance d'avoir encore des fresques et des voûtes visibles directement dans le lobby de l'hôtel et dans certaines suites. Lorsque l'occupation du couvent par ses moines a pris fin, différents propriétaires se sont succédé. Comme vous le savez, le nord de l'Italie a été occupé par les Autrichiens, puis une riche famille a habité dans ces lieux avant qu'ils ne soient transformés en appartements. Lorsque les travaux d'aménagement ont été faits pour aménager le bâtiment en hôtel, ils se sont rendu compte qu'il s'agissait d'un couvent historique nécessitant ainsi une supervision de la part des affaires culturelles de l'État. Il y a bien évidemment eu un cahier des charges très strict pour aménager les nouveaux espaces. »

LEXNEWS : « Que reste-t-il de cette ancienne destination des lieux et quelle a été votre action pour leur conservation et leur mise en valeur auprès de vos clients ? »

Olivier Gerber : “ En fait, le lobby est à la place de l'ancienne église, le cloître ainsi que les deux côtés du rez-de-chaussée et une partie du premier étage datent de l'époque du couvent. Les recherches quant à la restauration des fresques ne sont jamais parvenues à établir le véritable auteur de ces oeuvres. Les restaurateurs ont pu par contre identifier un certain nombre de personnages importants de l'époque du couvent par recoupement avec d'autres oeuvres. Il est établi que ces fresques appartiennent à l'école de Bramante. Ce qui est intéressant c'est que tous ces détails ne sont pas immédiatement perceptibles de l'extérieur. C'est petit à petit qu'ils se révèlent à nos hôtes au fur et à mesure de leur découverte des lieux. »

LEXNEWS : « Vous bénéficiez également d’une situation géographique exceptionnelle. »

Olivier Gerber : “ Nous ne sommes en effet qu'à cinq minutes à pied du Duomo et de la Scala, donc du centre historique de Milan. Notre hôtel est en plein coeur du quartier de la mode puisque la via Gesù est entre les deux rues les plus connues pour le shopping : la via Montenapoleone et la via della Spiga. Nous sommes très proches également des quartiers financiers et économiques de Milan. Nous avons cette grande chance d'être en plein coeur de la ville tout en profitant d'un calme exceptionnel puisqu'il n'y a pas de routes importantes autour de l'hôtel. Certains de nos clients dorment même les fenêtres ouvertes ! »

LEXNEWS : « La beauté des lieux exigeait une décoration haut de gamme, vous avez décidé de collaborer avec la fameuse maison Brioni pour la décoration d’une de vos plus belles suites. Vous avez décidé d’allier à la fois une esthétique classique tout en intégrant les dernières nouveautés technologiques pour le confort de vos clients. »

Olivier Gerber : “ Il faut d'abord savoir que notre hôtel a bénéficié des plus hauts standards en termes de qualité d'architecture et d'aménagement lors de sa création à l'origine en 1987. Il a en effet pu profiter des mêmes niveaux de qualité que le Four Seasons de New York et de Bali. Les matériaux sont très exclusifs et le style n'a pas vieilli depuis. Nous avons en effet la suite Designer qui a été élaborée par les architectes de Brioni et qui a un aspect très moderne. Cela correspond bien à l'image design et fashion de Milan et au même niveau nous avons la suite Renaissance dont les plafonds sont en stuc avec un aspect beaucoup plus classique. C'est un peu la synthèse des deux aspects de notre maison, nous avons tenu à respecter le classique des lieux d'origine tout en garantissant un confort le plus moderne à nos hôtes. »

LEXNEWS : « De combien de chambres disposez-vous et quels sont vos clients ? »

Olivier Gerber : “A l'origine, il y avait 98 chambres, et depuis 2001 nous avons augmenté de 20 chambres et suites avec un bâtiment relié au reste de l'hôtel. Les États-Unis représentent le plus grand nombre de nos hôtes suivis par le Moyen-Orient et la Russie. Après cela viennent l'Italie, l’Angleterre, la France, la Suisse… 70 % de nos clients sont des professionnels dans la finance, les salons… Nous avons 600 m² de salles de réunion divisés en six salles différentes, ce qui place notre hôtel parmi ceux disposant du plus grand espace d'accueil de conférences. Mais nous tenons à préserver un équilibre quant à la répartition des chambres en évitant de dépasser plus de 40 chambres pour les réunions professionnelles afin de ne pas occasionner de gênes pour nos clients privés tout en garantissant aux clients professionnels le même niveau de qualité que pour les individuels. »

LEXNEWS : « Votre liste de services est impressionnante : Restauration, Fitness, soins… Quels sont ceux qui sont le plus demandés? »

Olivier Gerber : “ nous avons une salle de fitness, une salle de massage et un SPA qui est en cours de construction et devrait ouvrir d'ici juin de l'année prochaine. Nous avons sélectionné les meilleurs architectes pour élaborer les aménagements intérieurs du SPA. La partie restauration est certainement celle qui rencontre le plus grand succès en raison de la qualité de nos deux restaurants. L'espace professionnel réservé aux conférences et réunions est également un argument très important dans les services que nous proposons. Tous nos services sont 24h sur 24h y compris le Room service et la blanchisserie ! Nous sommes le seul hôtel à Milan à proposer de tels services. Nous avons la chance d'avoir les murs les plus anciens de la ville pour un hôtel tout en proposant les services les plus modernes au XXIe siècle. »

Le restaurant La Veranda

Hôtel Four Seasons - Milan

Interview Sebastiano Spriveri

 chef en second du restaurant La Veranda

Milan, c’est le Duomo, « Deux mille cinq cents — on dit cinq mille— statues lancées en l’air comme un peuple qui s’y promène et converse éternellement, tant les aiguilles de marbre qui leur servent d’appui sont légères et effilées. »*
Milan, c’est la Lombardie, le lac de Côme, le lac Majeur, les Borromée, les Sforza, les Visconti, c’est Stendhal croisant les belles Milanaises et se précipitant comme un maniaque à la Scala où l’on joue Cimarosa, le pays du bonheur, Milan, c’est cette guirlande d’églises sublimes, ces fresques, le peintre Bernardino Luini reconstituant le déluge en une bande dessinée haletante, Milan, c’est…, comment finir cette énumération…,
Et c’est aussi …. La Veranda.
Si l’on ne peut visiter l’Italie, même mécréant, sans entrer dans les églises, il ne faut pas oublier la ou les cuisines italiennes, ses vins, ses douceurs, ses Parme, ses ricote, ses gelati, cette dolce vita que le visiteur ingrat feint d’ignorer dans la fraîcheur d’une chapelle, devant un carton de Raphaël ou une statue de Michel-Ange, cette gastronomie heureuse, ce mille feuille de plaisirs dont la Veranda est un des temples à Milan.
 

Le restaurant s’ouvre sur un cloître à fine colonnade de granit. Un jardin carré, à arbustes géométriques, presque zen, invite à la paix de l’âme que la salle recueille par ses baies vitrées. La lumière du soir, les lustres vénitiens brillent, le couvert chatoie sur les nappes, on éprouve une sensation de terrasse, de bel été.
Sise Via Gesù, petite rue tranquille, dans cette précieuse coquille du couvent Santa Maria de Gésù datant du quinzième siècle, transformée au dix-huitième en Palazzo d’Ada, la Veranda est le restaurant de l’hôtel Four Seasons, fleuron de la chaîne. Il s’y est installé il y a quelques années avec le souci d’exprimer le génie du lieu.
Beau souci que partagent Sergio Mei et Sebastiano Spriveri, les deux chefs qui recherchent les produits frais du marché, animés par ce goût du terroir, de la proximité, de cette Lombardie, de ce Piémont, de cette rue adjacente. Ils sourient, Milanais d’adoption, de la monotonie de la cuisine internationale et insistent sur le fait que c’est rien du tout ce bric-à-brac ! L’assiette a un devoir de franchise, de vitalité, elle ne doit pas s’embrouiller dans les voiles des sauces compliquées, se perdre dans les sophistications. Elle a juste le droit du masque, de la fantaisie d’Arlequino et de Pulcinella qui sont du cru**!

On s’essaiera à la combinaison d’un jambon d’Aoste, d’une fleur d’aubergine, d’une figue et d’un melon.
Et cette soupe froide de tomates avec de la ricota tendre comme une crème fouettée et savoureuse. On accompagne cette simplicité et ce foisonnement d’un vin de Lombardie léger, boisé et subtil. Puis on passera au chaud. Je me souviens de ces spaghettis aux courgettes naines à l’aneth bordées de coques. Et d’un rizotto jaune comme un flan marié à un osso bucco moelleux. La dernière note de cette suite italienne sera une mousse aérienne de panacota mangue.
A Milan, on se donne l’adresse de la Veranda comme un billet doux.

Andrea de Lauris

LEXNEWS : « Quel a été votre parcours qui vous a amené à être le chef en second au Four Seasons ? »

Sebastiano Spriveri : « Je suis originaire de Sicile et j'ai été formé par le chef Sergio Mei, puis je suis devenu son assistant. Sergio Mei est natif de Sardaigne, donc une certaine complicité nous unit quant à la cuisine italienne... J'ai tout appris de Sergio Mei et je dois vous avouer que c'est un peu comme un mariage avec lui !
Une véritable philosophie nous unit et le plus souvent, il n'y a même pas besoin de mots pour l'exprimer, un regard sur une décision à prendre suffit pour régler la question. Autrement, il n'y aurait pas de place pour deux conceptions différentes dans une même cuisine... »
 

LEXNEWS : «Quelle est la philosophie de votre cuisine ? »

Sebastiano Spriveri : « La philosophie de Sergio Mei, et à laquelle j'adhère totalement, c'est un retour de la cuisine au goût. Cela a l'air simple à dire, mais de trop nombreux chefs internationaux ont oublié cela. Le client devant son menu ne sait pas ce qui va lui arriver ! Il ne comprend pas le nom des plats, n'a aucune idée de l'association des mets, ni quel goût cela va avoir. Cela entraîne trop souvent des déceptions, et on ne peut pas accepter cela en cuisine. Sergio Mei et moi-même insistons pour que les plats parlent à ceux qui vont les manger. Cela doit directement être évocateur et aller droit au coeur. Nous disons souvent : « retournons aux racines de notre art ! », il faut cesser cette intellectualisation de la cuisine qui conduit à de trop grands dérapages. La meilleure preuve, c'est que nos clients, pour un grand nombre d'entre eux habitués aux grandes tables internationales, reviennent très souvent, parfois même deux fois par semaine, parce qu'ils sont heureux et ont le plaisir de retrouver une cuisine sensuelle et accessible. Cela ne veut pas dire qu'il s'agisse d'une cuisine facile : il y a un tour de main, une connaissance technique, un choix exigeant des bons ingrédients, leurs associations habiles... Tout cela demande du temps et un grand savoir et c'est à cela que nous croyons. Comme je vous le disais tout à l'heure, Sergio Mei a une véritable philosophie qui s'exprime par une cuisine humaniste. »

LEXNEWS : « Comment caractériseriez-vous la cuisine que vous pratiquez avec Sergio Mei dans les restaurants du Four Seasons ? »

Sebastiano Spriveri : « Nous sommes très exigeants quant au choix des ingrédients, leur provenance, leurs associations. Nous travaillons avec des fournisseurs depuis de nombreuses années, ce qui est un signe de la régularité de la qualité de leurs produits. Nous avons plaisir à proposer des plats traditionnels italiens dont nos clients raffolent : un osso-buco, un risotto traditionnel, et même des spaghettis cuisinés dans les règles de l'art ! Ne vous y trompez pas, cela demande un travail souvent ignoré, une connaissance de la cuisson des ingrédients qui a tendance à se perdre aujourd'hui. Nous pouvons beaucoup apprendre des classiques d'autrefois et à partir de là à improviser et créer sur cette base solide. Pour nous, il ne saurait y avoir d'improvisations sans fondations !"

LECTURES

ET

- Top 10 Milan et les lacs, Hachette

- Milan Turin Lombardie, guide Petit fûté, 2010-2011

- Milan Caroville, 5° ed. Guide Gallimard.

- Stendhal  Voyages en Italie La Pléiade, Gallimard.

- Stendhal La Chartreuse de Parme Folio, Gallimard.

- Marceline Desbordes-Valmore, Louis Aragon : « Les Yeux pleins d’églises ; Le Voyage d’Italie. » Éditions La Bibliothèque 2010. (lire notre chronique)

Mauro Zanchi La Basilica di Santa Maria Maggiore, Una lettura iconografica della Biblia Pauperum di Bergamo, Ferrari Editrice.

Lire notre chronique...

A la découverte du Grand Hôtel Villa Serbelloni

Il est des lieux bénis par la nature. Tel, ce promontoire de Bellagio au bord du Lac de Côme où niche l’un des plus beaux hôtels légendaires : la Villa Serbelloni. Tout concourt à l’effusion d’un esthétisme raffiné, et en premier lieu, cet environnement minéral omniprésent. L’eau et la pierre des montagnes ont ici conclu un pacte secret, une alliance qui tient à la fois du défi et de l’insouciance, comment juger autrement ces reflets insensés qui rapidement troublent l’œil le plus endurci ! Le lac et les montagnes alpines ont œuvré pour donner un berceau enchanteur à une maison célèbre dans toute l’Europe au XIX° siècle et dans le monde entier de nos jours…

Gianfranco Bucher, le propriétaire de cet illustre établissement cinq étoiles, n’hésite pas à rappeler combien il reste à chaque fois ému par le caractère unique de ces lieux. Dans chaque espace de cette villa, il y a une partie de lui et de sa famille qui a eu soin de cette vénérable grande dame depuis plus d’un siècle !

C’est cette tradition d’hospitalité et de bon goût qui demeure au cœur du Grand Hôtel en ce début de XXI° siècle effréné.

Les lieux étaient déjà le choix des grands de l’Italie antique puisque Pline l’ancien et son neveu y séjournèrent. Ce ne sera qu’une longue suite de reconnaissance pour ces lieux où tous les grands de ce monde vinrent séjourner et admirer la beauté des lieux. La végétation luxuriante se nourrit à la douceur du climat en toutes les saisons. C’est une luxueuse villa de vacances qui fut souhaitée par une noble famille milanaise au milieu du XIX° siècle. Elle deviendra en 1873 le Grand Hôtel Villa Serbelloni où des générations de visiteurs viendront admirer la profusion des fresques et des peintures qui ornent les murs et les plafonds de cette incroyable demeure. La « salle à manger » ravira les grands de ce monde avec ses lustres en bronze et cristal, ses grands miroirs renvoyant indéfiniment la lumière qui se perd dans la nuit estivale.

Les Souverains d'Espagne, de Roumanie, d’Albanie, d’Égypte ; la noblesse, surtout russe et anglaise ; sir Winston Churchill, Roosevelt, les Rothschild, J. F. Kennedy; Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Maria Schell, Clarck Gable, Robert Mitchum, Al Pacino sont parmi les prestigieux hôtes qui ont goûté aux charmes d’un luxe sans cesse renouvelé.

Il faut découvrir la Villa Serbelloni après avoir débarqué du petit bateau qui traverse le lac de Côme et remonter les quelques mètres qui séparent l’embarcadère de l’entrée de l’hôtel qui ravira les yeux les plus blasés. La piscine et le lac sur la gauche bordent l’entrée prestigieuse dont tant de célébrités franchirent le seuil… L’accueil chaleureux et en aucun cas obséquieux guide l’hôte dans les méandres de couloirs où chaque chambre se fait la promesse du repos du visiteur. Il faut se promener dans les grands salons en imaginant Liszt trouver l’inspiration de ses fameuses études d’exécution transcendante ou sa si belle « Après une lecture du Dante ». Avec un peu de persévérance, il pourra même y apercevoir le piano sur lequel le musicien joua.

Tout est prévu pour le repos et la détente des clients : piscine en plein air ou couverte, Spa, saunas, salle de gym, tennis,… 73 chambres et 22 suites offrent un éventail complet d’hébergement ainsi qu’une restauration haut de gamme avec deux restaurants, le Terrazza Serbelloni et le Mistral, ce dernier étant le seul restaurant italien proposant une cuisine moléculaire.

Le voyage dans ce temple historique est une expérience inoubliable nous offrant de faire revivre instantanément les heures fastueuses des époques d'insouciance. A moins de deux heures de Paris, Bellagio est une destination unique pour de grands moments d'évasion dans la Villa Serbelloni !

Informations pratiques

GRAND HOTEL VILLA SERBELLONI - BELLAGIO
Phone: ++39 031 950216 - Fax: ++39 031 951529
Via Roma 1 - Bellagio 22021 (CO) - Italy
www.villaserbelloni.com 

Les Origènes de Meknès

Exposition Evénement de Claude-Charles Mollard

Institut Français de  Meknès

25 mars – 30 avril 2009

A LA RECHERCHE DES ORIGENES DE MEKNES…

Meknès, l’inexpugnable avec ses hauts remparts, et Meknès cœur offert au soleil avec son éternelle médina, telles sont les premières images qui frappent l’Européen découvrant pour la première fois cette ville impériale trop longtemps restée dans l’ombre de ses sœurs aînées. Cette ville nourrie par les contrastes ne cesse d’étonner à la fois par sa diversité et en même temps par cette pulsion rythmique ressentie dès que le soleil décline et que ses habitants se réunissent aux terrasses des cafés dans la rue… ou sur la si belle place…

Car Meknès étonne l’Occidental habitué au tourisme envahissant, dénaturant tout sur son passage. Certes, il ne s’agit pas de faire de cette ville située au cœur des circuits organisés, un lieu vierge de toute concession au dieu tourisme, mais ses rues, ses places, ses maisons tout au moins pour la vieille ville et surtout ses habitants ont su préservé quelque chose d’irremplaçable, encore peu altéré, à savoir la spontanéité léguée par le passé. Si le marchandage règne pour tout achat, il donne lieu à des palabres que l’acheteur se surprend à rechercher rapidement et qui deviennent vite un mode de communication bien plus vivant que celui des caisses enregistreuses. C’est en fait la vie qui règne dans la ville de Meknès, une vie scandée par l’ineffable appel du muezzin plusieurs fois dans la journée, un appel qui fera fondre le cœur le plus endurci à toute transcendance, une vie sublimée par les couleurs et les odeurs qui rappellent au promeneur que notre espace est fait de ces éléments, parfois attirants, parfois repoussants, mais jamais indifférents…

Les regards se croisent dans les petites ruelles de la médina, des regards toujours discrets et fiers à la fois, l’Oriental ne toise pas, mais recueille discrètement l’attention qui lui est portée. Tout est nuance dans ces multiples salam alikoum adressés tout au long de la journée et dont les ruelles portent l’écho sans fin à celui qui sait l’entendre. Meknès étonne et surprend l’Occidental « habitué » à l’indifférence et suspect de toute attention portée sur lui. Mais, s’il sait lui faire confiance et ouvrir son cœur, le promeneur redécouvrira quelque chose qu’il porte en lui et qui ne demandera qu’à refleurir : son humanité… 

L’exposition des Origènes de Meknès a été rendue possible grâce à l’Institut Français de Meknès. Trois expositions resituent l’œuvre du grand photographe au cœur même de la ville qui a fait naître ces créations artistiques.

Aux portes de la si belle médina de Meknès, ces images fugaces et presque fantomatiques ont accepté, grâce à l’art de Claude-Charles Mollard, d’être couchées sur papier photo pour la plus grande surprise des habitants de la ville, particulièrement réceptifs à ce qui est l’essence même de leur quotidien. Les nombreux curieux visitant chaque jour la galerie de la fameuse porte Bab Mansour mais également les nombreux promeneurs s’arrêtant devant les bannières disposées au sein de la ville sont les témoins que les racines de l’homme sont toujours plus fortes que les dispersions de la vie moderne…

Marie-Annick Duhard, la très dynamique directrice de l’Institut Français, reconnaît que « ces manifestations –qui n’en forment qu’une sont à leur tour emblématiques de l’esprit que nous voulons donner à la programmation de l’Institut Français de Meknès : une programmation dans et hors les murs, dans et avec la cité, accessible à tous, exigeante aussi et racontant une histoire particulière et universelle. Nous avons demandé à Claude-Charles Mollard de partir à la recherche des traces qu’il identifie à Volubilis, dans la médina de Meknès, chez les tanneurs, dans les oliviers, au Mausolée ou dans les Greniers de Moulay Ismaïl, dans la médersa… Son regard d’artiste a fait émerger une expression originale de l’Esprit de la ville dans sa durée, le rendant ainsi proche du plus grand nombre. »

C’est bien là tout le talent du photographe qui « révèle » au sens propre et figuré ce qui, en des termes jungiens, pourrait relever de l’inconscient collectif. Tel un anthropologue ou un historien des religions, Claude-Charles Mollard a accepté cette invitation de l’Institut Français de Meknès à l’occasion de deux résidences en octobre 2008 et en janvier 2009. C’est dans les ruelles étroites de la médina, au pied des remparts majestueux de la vielle impériale qu’il a effectué ses recherches, qu’il a tout d’abord apprivoisé les éléments organiques de la ville pour mieux en découvrir le langage symbolique caché à nos yeux dociles. Et c’est près de 250 « Origènes » qui ont accepté de livrer leur image, toujours fugace et difficile à saisir. Pour cela, des milliers de clichés ont été pris, de longues heures de marche et de rencontre avec les habitants ont été nécessaires (lire notre interview de l’artiste)…  

Le résultat est saisissant, avons-nous dit, et il est particulièrement pédagogique. Claude-Charles Mollard a, en effet, tenu à ce que son travail artistique soit partagé avec le plus grand nombre. Les Meknassi, mais aussi les élèves du Cours de langue de l’Institut Français, se familiarisent avec cet univers jusqu’alors inconnu de leur ville. Des classes « jeunes adolescents » vont même préparer une exposition présentant les « Origènes » qu’ils auront eux-mêmes trouvés, bel exemple d’initiative culturelle qui saura très certainement susciter des vocations artistiques !

C’est tout l’esprit de l’Institut Français qui se trouve concentré dans cette exposition à vocation rhizomique : une initiative en fait naître de nouvelles, toutes tissées de liens communs, mais donnant lieu à des initiatives spécifiques. 

Claude-Charles Mollard nous décrit son parcours des Origènes de la porte Bab Mansour à la médina de la ville de Meknès

Les « Origènes de la nature » de Meknès

Les oeuvres de Claude-Charles Mollard affichées dans la ville

"Sans doute la Médina est-elle un espace urbain plus minéral que végétal – encore qu’on y rencontre au gré de la promenade de très vieux et beaux mûriers.
Mais, l’espace qui sépare la vieille ville de la ville moderne a heureusement été conservé en jardins et espaces verts. Il est comme un poumon de la ville. Il donne à la vieille ville son caractère monumental.
Les « Origènes de la nature » font donc partie intégrante de la ville : ses oliviers bien entendu, mais aussi ses mûriers et ses palmiers. Trois types d’arbres qui ont du caractère : l’écorce de l’olivier, surtout si elle est centenaire, est un vrai nid d’Origènes ; celle des mûriers renferme des infractuosités pleines de surprises ; et celle des palmiers, noble et architecturée, est une invitation permanente à la contemplation.
Depuis l’origine des temps, les hommes n’ont-ils pas eu tendance à honorer l’esprit des arbres ? "

Les « Origènes antiques » de Volubilis

La grande cité antique de Volubilis près de Meknès

"Les « Origènes antiques » expriment l’ancienneté de la ville et de ses environs, et aussi sa richesse économique. Les Romains, qui s’y connaissaient en qualité de terre, n’avaient pas choisi ce lieu par hasard : la région de Meknès a su conserver et faire fructifier son capital agricole ; ville d’histoire, elle possède un capital touristique et culturel unique au Maroc.

Et comment ne pas percevoir le parallélisme frappant entre le décor de mosaïque des palais de la ville et celui de certaines mosaïques romaines ? La taille de la pierre antique n’anticipe-t-elle pas celle entreprise en son temps par Moulay Ismaïl qui a construit le Versailles Meknassi ? Les ombres des Romains ne continuent-elles pas de planer sur la ville ? Les « Origènes » de la ville antique de Volubilis sont comme les fantômes des êtres qui y ont vécu…"

Les « Origènes » de la tradition ornementale de Meknès

Les Origènes dans la quotidien de la ville

"L’art arabo-musulman fait une large place au décor, à l’écriture, aux formes abstraites. Il croise ainsi le sens et la forme.
Le regard peut aussi découvrir dans ces formes d’autres signes, des clins d’œil, des connivences. Ainsi de cette ressemblance frappante entre un élément de décor de la Médersa et des gâteaux du marché couvert, comme si la pâtissière avait intégré au plus profond de sa vie cet art de faire sculpté voici des centaines d’années…
Le Meknassi est ainsi beaucoup plus ancré dans la tradition de sa ville qu’il n’y paraît. Les écritures du Coran dévoilent leur richesse évocatrice, le travail de marqueterie ou de mosaïque prend un sens contemporain. Le passé se vit au présent. L’ « Origène » ne délaisse pas les lieux du culte et de la culture Meknassi."

Les « Origènes des tanneurs » de Meknès

"J’ai choisi de faire un sort privilégié aux « Origènes des tanneurs ». J’aurais pu également m’intéresser à ceux de la céramique, de l’extraction de l’huile d’olive ou encore du façonnage du métal ou du bois. Mais le travail du cuir est fascinant, car il met en marche toute une chaîne de transformation qui va de la peau de la bête à peine équarrie jusqu’au sac artisanal le plus raffiné.
Nulle part mieux qu’à Meknès, ne se découvre l’âpreté de la naissance du cuir, à travers une relation quasi charnelle entre l’homme et la bête, entre la peau encore ensanglantée et le cuir soumis aux soins préalables, aux bains successifs, aux séchages et découpages… Autant de travaux spectaculaires intégrés dans une tradition et un art de vivre et de faire.
La vision de ces peaux en voie de transformation est riche d’ « Origènes » qui parfois semblent se réjouir d’accéder à un nouvel état, comme on renaît à une nouvelle vie. Parfois, au contraire, ils expriment la souffrance de la bête qui fait partie du paysage de l’homme, tout en étant condamnée à le servir… "

Les « Origènes quotidiens » de Meknès

"J’ai longuement arpenté les rues de la ville. Je me suis fait accompagner par certains de ses habitants qui m’ont guidé dans ses dédales. Je m’y sens observé par les myriades de petits êtres qui en peuplent les murs…
J’ai rencontré ainsi des « Origènes » à l’angle de murs chaulés, sur des portes restaurées, derrière des grilles, sur des plaques de métal, des rideaux métalliques… partout.
Souvent les Meknassi me regardent intrigués, car le photographe d’ « Origènes » qui prend des photos de très près, ne passe pas inaperçu !
Alors, chemin faisant, je montre à mes témoins l’image que je viens de capter sur mon écran photo-numérique. Ils sourient souvent, m’encourageant dans ma chasse aux « Origènes » en m’apportant ainsi leur approbation complice et faisant preuve de cette hospitalité qui fait l’esprit et le charme de la ville."

Interview Claude-Charles Mollard

LEXNEWS : « Vous avez fait carrière dans les plus hautes administrations de l’Etat, comment caractériseriez-vous votre parcours qui vous a mené très tôt vers l’art ? »

Claude-Charles Mollard : « un goût personnel, une appétence qui m'est propre, ainsi que des éléments familiaux m’ont conduit à ce rapprochement vers l'art. Il est vrai qu'au départ, je me dirigeais plutôt vers la politique et les finances. Si j'ai en effet commencé à la direction du budget, très rapidement au bout deux ou trois ans, je me suis retrouvé secrétaire général du centre Pompidou. J'ai eu très tôt une orientation politique en militant au PSU avec Michel Rocard, après avoir été secrétaire de Pierre Mendès-France, mais parallèlement j'ai toujours fait de la photo. Cependant, tant que j'avais des responsabilités, je me suis toujours interdit de montrer mes photos…
J'ai une conception de la chose publique qui me porte à penser qu'aujourd'hui nous agissons moins sur les structures économiques que sur la culture, les comportements, les idées... Ce qui me distingue du point de vue marxiste sur cette question. Après deux ans d'expérience, François Mitterrand et le gouvernement de gauche ont dû choisir le marché contre le plan. Lorsque nous faisons le bilan, que reste-t-il de ces années Mitterrand ? Essentiellement une politique culturelle… Il y a là un certain renversement des valeurs, et ce qui dure le plus, c'est la culture ! Être citoyen, c'est pouvoir se livrer à sa propre créativité. Je pense que potentiellement, nous sommes tous plus ou moins artistes et que la société nous interdit de l’être. Pour moi une politique de gauche, c'est une politique culturelle de gauche. C'est ma motivation principale. J'ai donc choisi après mai 68 de ne plus militer dans les partis politiques de gauche, mais de militer dans les institutions, au coeur même de la République, qui me paraissaient compatibles avec mes idées. Ce fut le centre Pompidou, l'Union centrale des arts déco… Il me semble que tout ce que j'ai fait est cohérent avec cette idée. »
 

LEXNEWS : « Quel décalage avez-vous pu constater entre cet idéal et les impératifs économiques que vous connaissez certainement mieux que quiconque ? »

Claude-Charles Mollard : « Il y a en effet beaucoup de freins dans un système institutionnel français spécialement compliqué. Il y a toujours une multiplicité d'acteurs pour le moindre projet avec une décentralisation qui n'est pas menée jusqu'au bout et un État qui ne délègue pas complètement. Dans le domaine de la culture, il suffit de peu d'argent pour que cela représente paradoxalement beaucoup d'argent ! Les expositions aujourd'hui attirent un grand nombre de personnes. En période de crise, les Français sont plus attirés par la culture qu'en période d'opulence. Pour quelle raison ? Il y a un besoin de sécurité, de contemplation, un mélange de fuite et en même temps de confrontation à la réalité. Ce n'est donc pas le moment de couper les budgets de la culture surtout lorsque vous les comparez aux centaines de milliards que l'on voit jongler au-dessus de nos têtes. Il s'agit que de quelques millions par-ci ou par-là. Par exemple, je travaille actuellement avec Jack Lang et les responsables de l’IMEC au transfert et au sauvetage de l'atelier typographique de l'Imprimerie nationale qui est un trésor national français avec 500 000 caractères classés monuments historiques, cette opération n'est qu'une affaire de 20 millions d'euros ! Vous allez me dire que c'est beaucoup, mais en même temps 20 millions d'euros, qu'est-ce ? Je m'occupais des finances chez Jack Lang en 1981. J’ai eu la responsabilité de doubler le budget du ministère de la culture. Il s'agissait de passer à l'époque de 3 milliards à 6 milliards de francs, ce fut certes une révolution, mais bien modeste par rapport aux budgets de l'économie nationale. La capacité d'entraînement, la mobilisation, la motivation d'initiative que représente un euro dans le domaine culturel est beaucoup plus forte qu'un euro dans le domaine industriel ou commercial ! »

LEXNEWS : « Comment avez-vous connu la photographie ? »

Claude-Charles Mollard : « Cela remonte à très loin. J’ai vécu, jeune, dans une chambre qui était fermée par des rideaux qui laissaient passer la lumière par de petits interstices. J'avais ainsi sur le mur opposé les images inversées du paysage, si bien que j’aime à dire que je suis né dans une « camera oscura », une chambre obscure ! J'ai reçu mon premier appareil photo vers 13 ans et depuis, j'ai toujours fait des photos. J'ai été attiré pendant très longtemps par les aspects matiéristes de la nature ou de la ville, des images très « art brut », si vous voulez. J'étais proche de Jean Dubuffet, je retrouvais dans le domaine de la photo ce que lui faisait avec des textures et de la peinture. J'ai ainsi photographié beaucoup d'objets de nature jusqu'au jour où l'idée de visage s'est emparée de moi. J'ai fait partie du club des 30-40 dans le domaine de la photo, j'ai exposé avec Cartier-Bresson, Boubat et quelques autres en 1969 à la Maison pour tous de la rue Mouffetard. Je me suis arrêté de montrer ma photographie très vite, en 1971, dès la construction du centre Pompidou, pour les questions de déontologie que j'évoquais tout à l'heure. Je ne pouvais pas être à la fois artiste et dirigeant de l’administration de la culture ! Il y aurait eu conflit d’intérêts.
Mon travail est fondé sur l’usage conjoint du réalisme et du sur-réalisme. Je vise toujours le réalisme le plus grand dans les détails pour mieux faire voir l’imaginaire. Je me dois d'être réaliste pour montrer que les visages que je vois sont issus de cette réalité. C'est une question de regard ! C'est pour ces raisons que je ne retouche pas mes photos alors même que tout est possible aujourd'hui avec la technologie numérique. On estime que je fais de la photographie plasticienne. Jean-Luc Monterosso, directeur de la Maison européenne de la photographie, considère que j’appartiens à la catégorie des photographes plasticiens. »

www.claudemollard.fr

LEXNEWS : « Vous avez fait vôtre une quête photographique des Origènes. Ce vocable évoque à la fois les aborigènes, les origines, les gènes… »

Claude-Charles Mollard : « Origènes, au sens étymologique du mot, veut dire « êtres des origines ». Effectivement mon travail est fondé sur l'idée de mimétisme. Ce que René Girard fait sur un plan littéraire, je le fais sur un plan visuel. Je m'efforce de reconstituer ce qu'a pu être le mimétisme de l'homme primitif dans sa relation avec la nature, au moment où il n'avait pas encore conscience qu'il était l'homme qui allait dominer la nature. Il est encore issu de la nature, il en fait partie à part entière. Ce mot renvoie à cette idée des origines de l'homme et donc de la Préhistoire. L'homme primitif n'a pas encore dominé le feu, néanmoins une intelligence visuelle existe déjà en lui. Je pense qu'une partie importante du développement de la conscience de l'homme vient de cette intelligence visuelle. Le regard qu'il a pu jeter alors sur la nature est un regard imaginaire dans la mesure où il produit des images, des images sur lesquelles l'homme va parler, va fonder des légendes et qui sont à l'origine de la culture. René Girard fonde l'origine de la culture sur le meurtre symbolique de la victime expiatoire. Mais, avant même qu'il y ait une victime expiatoire, il y a le regard mimétique dont il parle d'ailleurs. Je ne suis pas nécessairement dans le narcissisme, mais l'homme peut tout de même se reconnaître dans la nature. De ce point de vue, mon regard est animiste. Effectivement, Christine Bucci-Glucksmann, dans l'ouvrage qu'elle m'a consacré, parle des « visages d'avant les dieux », c'est-à-dire des visages perçus par l'homme dans la nature avant même qu'ils aient été rationalisés dans un système religieux ou philosophique. C'est cette situation qui m'intéresse et que j'essaye de reconstituer d'une certaine manière en me posant cette question : si cet homme-là, il y a 1 million d'années, avait disposé de mon Leica, quelles photos aurait-il prises ? Je pense qu'elles auraient été très peu différentes de celles que je propose. »

LEXNEWS : « Comment cette rencontre a-t-elle eu lieu ? »

Claude-Charles Mollard : « Cela s'est fait progressivement. J'ai retrouvé récemment certaines de mes photos anciennes, l’une datait de 1973, et représentait déjà des visages dans des rochers ! Et pourtant, à cette époque, je n'avais pas consciemment mis en oeuvre cette recherche. Cela s'est surtout développé à Petra et à Stromboli au début des années 2000. Petra offre une nature très travaillée par l'érosion, ce qui est également le cas pour l'île de Stromboli. Il y a des lieux qui sont plus riches en Origènes que d'autres. À la suite de cela, j'ai recherché des lieux forts. Il s'agit de lieux où l'homme rencontre le feu des volcans. Cela m'a amené à présenter à Meknès la relation entre les Origènes naturels du volcan et les Origènes culturels de Pompéi. Cela a été l’occasion de réfléchir à la disparition des reliefs et des images sous l’effet de l'érosion, et à la réapparition de nouvelles images, de nouveaux visages, grâce à mon appareil photo, donnant ainsi une ultime vie à cette peinture qui est vouée à disparaître de nouveau. Je recherche donc des lieux extrêmes, très porteurs en images et qui sont d'ailleurs porteurs d'une partie de la mythologie grecque. J'irai en septembre au Machu Picchu, au Pérou, pour observer les traces de la disparition des Incas. Je suis allé beaucoup au Brésil où je trouve une nature très puissante et très forte. Mon ami Frans Krajcberg, le plus grand sculpteur brésilien contemporain, m'a encouragé à faire ce travail là-bas. Lui-même réalise un magnifique travail artistique sur des arbres brûlés de l'Amazonie en leur donnant une nouvelle vie grâce à ses sculptures. De ce point de vue là, il y a des natures plus sacrées que d'autres. »

LEXNEWS : « Vous avez dit : « celui qui n’est pas observé n’existe pas. » Comment abordez-vous ces Origènes et se laissent-ils apercevoir facilement ? »

Claude-Charles Mollard : « Chaque fois que l'on est seul dans une nature forte, on se sent observé. C'est une des raisons pour lesquelles les visages que je photographie sont des visages frontaux. Il s'agit toujours d'un face-à-face. Mais ce face-à-face me permet aussi d’éviter un autre face-à-face avec les humains ! Photographier dans la ville est très différent de photographier dans la nature. J'ai appris à connaître à Meknès que mon face-à-face avec les choses me permettait de mieux voir les visages humains : c’est paradoxal, mais comme les femmes sont voilées et que les hommes n'aiment pas non plus être photographiés par un Européen -ce que l'on peut certes comprendre- je me suis rendu compte qu'en photographiant les choses, je pouvais en fait retrouver les êtres ! Je transfère ainsi ma recherche d'identité d'un lieu et d'identité d'un groupe social sur les choses qui les environnent. Ainsi naissent les « Origènes urbains ». Par la suite, je montre aux vraies personnes dont j’ai photographié les à-côtés, mes visages d’Origènes et ils se reconnaissent ! C'est une réaction extraordinaire. Maintenant, lorsque je me rends dans la médina, je suis Monsieur Claude parce que j'ai passé du temps à leur expliquer ma démarche et à leur montrer mes tentatives grâce au numérique. Leur regard change immédiatement ! Un autre exemple est également significatif : j'ai pris une photo de pâtisserie dans la médina où j’avais vu un visage. Ces pâtisseries reproduisaient en fait des formes structurelles de bas-reliefs de la médersa de Meknès du XVIIe siècle : sans s'en rendre compte les pâtissières avaient reproduit des signes qui sont dans leurs gènes puisque les artisans qui les avaient précédés avaient répété ces gestes pendant des siècles. Je vois là un signe fort d’appartenance à une culture. Je vais alors généraliser la démarche et travailler sur les Origènes des quartiers de Meknès où les gens vont retrouver dans la rue mes photos qui renvoient à leur vie et à leur histoire. Je vais procéder de la même manière pour les Origènes de la ville de Lille que j’ai en projet. C'est également avec les habitants que je vais faire cela, en leur montrant qu'il y a des signes qu'ils ne voient pas, mais qu’ils peuvent reconnaître. »

LEXNEWS : « Ne redécouvrez-vous pas une certaine forme originelle de sacré en acceptant de regarder humblement ce qui n’est plus guère regardé aujourd’hui dans nos sociétés occidentales ? »

Claude Mollard-Charles : « Découvrir le visage de l'homme dans la nature, c'est se contraindre à accepter que l'on descend de la nature, dit autrement : que l’homme descend de l’arbre ! Ce cheminement est très important aujourd'hui, car il s'oppose à celui hérité du christianisme. Il ne s'agit pas de faire acte d'une soumission primaire à la nature, mais plutôt de se mettre dans une position de modestie par rapport à un ordre qui nous domine. Il faut d'ailleurs accepter qu'il nous domine puisque nous n'avons pas encore compris toutes les subtilités qui le composent. Il s'agit en effet d'une démarche philosophique, c'est-à-dire d'une prise de distance par rapport aux choses et une modestie par rapport aux entreprises de l'homme. S'agit-il du sacré ? Le sacré n'est pas nécessairement le religieux. Pour René Girard, c'est ce qui est lié au meurtre fondateur. Pour moi, il s'agit plutôt du mouvement de retranchement de la vie quotidienne. C'est franchir le cercle et se mettre dans un ailleurs que l'on crée soi-même. Cela peut être autour d'un arbre, d'une forêt, d'un lieu… Les romantiques ont beaucoup développé cette idée. Victor Hugo pratique également beaucoup ce sens du sacré. Je suis assez porté vers cette dimension qui redonne sa place à la spontanéité et remet en cause les systèmes religieux avec la monstruosité dont l’histoire nous a montré qu’ils étaient capables. »

LEXNEWS : « Merci Claude-Charles Mollard pour ce beau témoignage qui devrait très certainement inciter plus d'une personne à regarder autrement notre quotidien pour y redécouvrir ce qui nous a donné naissance !"

L'Institut Français de Meknès

Calendrier de l’événement : Les Origènes de Claude-Charles Mollard à Meknès

Expositions :
- Mercredi 4 mars – vendredi 17 avril 2009 : Le peuple des Origènes
Institut Français de Meknès : Hall, Théâtre, Cours de langue, Cafétéria
- Mercredi 25 mars – jeudi 30 avril 2009 : Les Origènes de Meknès
Carrefour de l’Institut Français
Place Administrative
Avenue Moulay Ismaïl
Bab Bou Ameïr
Bab Bardaïn
Bab Jdid
Bab L’Khmiss
Bassin de l’Agdal
Avenue Zine El Abidine
Place Lalla Aouda
Galerie Bab Mansour
- Mercredi 3 – mardi 30 juin 2009 : Les Origènes des enfants du cours de langue
Institut Français de Meknès : Hall, Théâtre, Cours de langue, Cafétéria

Conférences :
Mercredi 4 mars 2009 : Les Origènes
Médiathèque de l’Institut Français de Meknès
Jeudi 26 mars 2009 : L’ingénierie culturelle
Université Moulay Ismaïl

Marie-Annick DUHARD, directrice de l’Institut Français de Meknès
remercie pour leur soutien :
- Monsieur Mohamed FAOUZI, Wali de la Région Meknès – Tafilalet
- Monsieur Mohamed BOURHIM, Président de la Commune Urbaine
- Monsieur Maati DABAJ, Pacha Machouar Stinia

Institut Français de Meknès, Rue Fehrat Hachad, B.P. 337 – 50 000 Meknès
Tél. : 00212 5 35.51.65.00 – Fax: 00212 5 35.51.01.70 – contact@ifmeknes.ma

Un message de Claude-Charles Mollard adressé tout spécialement

aux lecteurs de LEXNEWS !